Швейцария, осень. 4 — Церматт
В Церматт (Zermatt) мы приехали во второй половине хмурого осеннего дня под срывающимся дождём. Добраться туда можно только на поезде из Брига (нем. Brig) или Теша (нем. Täsch), поскольку передвижение в этом самом известном горнолыжном курорте Швейцарии осуществляется исключительно на муниципальных электромобилях. Любым машинам с бензиновыми двигателями въезд в Церматт запрещён, и даже для частных электромобилей получить разрешение на въезд практически невозможно. В городке ходят EV автобусы и такси. Мы сели на электропоезд в Täsch, приехали минут за сорок, и до заселения в отель отправились на первое знакомство с городком:
До бума альпинизма и горнолыжного туризма Церматт был обычной альпийской деревенькой, жители которой занимались традиционным разведением скота и сельским хозяйством. О тех временах напоминают старые постройки. Интересны амбары для хранения съестных припасов, поставленные на каменные диски, чтобы в амбары не могли пробраться мыши:
А вот источник, вырытый Ульрихом Интербиненом (Ulrich Interbinen), легендарным проводником восхождений на Маттерхорн (Matterhorn, 4478 м). На фонтане – его барельеф, а в Музее альпинизма, о котором ниже, его фотография (он в берете):
На счету Ульриха Интербинена было более 370 покорений этой вершины, на которой он знал буквально каждую зацепку. А последнее для него восхождение было в день его 90-летия. Ульрих Интербинен умер в возрасте 104 лет.
В современной части городка – шале на шале и сплошные отели, закусочные, кондитерские, ресторанчики и сувенирные магазины. Ну и часы, часы – везде!
В центре у собора стоит классный памятник сусликам. Один из них затёрт до блеска посетителями на удачу в жизни:
Везде есть напоминания о погибших альпинистах - могилы разбросаны в укромных местах по всему городку:
Погибающих во время восхождений на разные вершины в этом регионе Альп много, до сих пор и каждый год. Особенно при восхождениях на Маттерхорн — коварная гора, даже для опытных альпинистов. Обо всём этом достаточно подробно рассказано в Музее альпинизма, о котором в конце этого рассказа.
В Церматте есть единственный собор, в котором удивительным образом проходят и католические, и протестантские службы:
Обе конфессии договорились использовать собор вместе. Редкий случай, но вынужденный в условиях невозможности строительства ещё одного собора в этом городке.
Потопали заселяться в отель:
Посмеялись над двумя отломленными зубьями пятой звёздочки — отель получился 4 3/5 звезды. Но всё было отлично, хотя вид из лоджии в тот день на гору Маттерхорн совсем не вдохновил – она была закрыта туманом и дождём внизу, и снегом наверху:
А вот на следующее утро всё оказалось совсем по-другому, и гора постепенно открылась в полной красе (как же она похожа на Южную Ушбу с видом из Сванетии!):
У нас в тот день был запланирован подъем на Горнерграт (Gornergrat) для обзорного осмотра альпийского массива Монте-Роза. Это оказалось одним из ярчайших впечатлений поездки.
Итак, на вокзал, для подъёма по железной дороге, которая соединяет Церматт (высота 1604 м) с горным отрогом Горнерграт (высота 3089 м). Это вторая по высоте железная дорога в Европе (после Юнгфрау, где мы тоже позже побывали).
Едем в поезде, наблюдая постепенно открывающиеся горные красоты:
Площадка последней, самой верхней станции:
Уже оттуда открывается изумительный обзор:
Но заснеженный подъём с канатными перилами для устойчивости ведёт выше и выше:
Выстроилась очередь для фото под названием «Здесь были Ося и Киса» в окне Grand Tour of Switzerland (меня среди них не было):
Топаем на самый верх:
Нам вооон туда:
Дотопали, и «Ахххх…»!!!
Но некоторым надо ещё выше!
Обозреваем окрестности всеми доступными способами:
В обзорной трубе видно всё замечательно, причём при наведении в ту или иную сторону в окуляре указаны все названия помеченных вершин, включая самую высокую гору этого массива Монте-Роза (Monte-Rosa) – пик Дюфур (Dufourspitze, 4634 м) – это правый пупырь из двух левых на снимке ниже:
Пупырь пика Дюфур выглядит, конечно, не столь выразительно, как более низкая гора-зуб Маттерхорн:
Периодами чуть ниже опускаются и уходят облака с туманом, но затягивает всё чаще и выше:
Пора уходить:
Снег на площадке перед вокзалом полностью растаял:
Там же есть чудесное виртуальное мероприятие – полёт вокруг Маттерхорна на вертолете. Изумительный аттракцион, очень впечатляющий, хотя со стороны выглядит забавно: народ сидит в креслах в виртуальных очках и наушниках с открытыми ртами и управляет своими вертолётами, поочерёдно дёргая две свисающие ручки и вертя головой во все стороны:
Мы планировали спуститься до живописного озера на половине пути пешком, а потом подсесть на поезд, но пробыли на вершине слишком долго, так как уйти просто ну вот не было сил. Начал спускаться туман, и ещё хотелось посетить Музей альпинизма, который имел странное время работы – с трёх до шести. Поэтому сели в поезд и поехали сразу вниз, в Церматт, поприветствовав на платформе слегка обалдевшего пса:
По дороге наблюдали из поезда «ёжиков в тумане», топающих к «нашему» неувиденному озеру:
Спускаемся и любуемся красотами неспешной поездки:
Солнечный Церматт выглядит уже по-другому в сравнении с серым вчерашним днём:
Перед Музеем альпинизма стоит монумент, посвященный первому восхождению на Маттерхорн в 1865 году, после чего и началось бурное развитие Церматта, а также восхождению на эту гору первой женщины - Lucy Walker:
История первого восхождения на Маттерхорн достойна отдельного рассказа.
Из-за высокой технической сложности восхождения, а также страха после множества неудачных попыток, Маттерхорн стал одной из последних покорённых основных горных вершин Альп. До 1865 года различные группы альпинистов предприняли более 10 попыток взойти на его вершину, преимущественно с итальянской стороны.
Первое успешное восхождение было совершено 14 июля 1865 года. Руководителем группы был британец Эдвард Уимпер (Edward Whymper). В группу входили альпинисты-британцы Фрэнсис Дуглас (Francis Douglas), Дуглас Роберт Хэдоу (Douglas Robert Hadow), Чарльз Хадсон (Charles Hudson), а также местные горные проводники Мишель Кро (Michel Croz), Петер Таугвальдер-старший (Peter Taugwalder, отец) и Петер Таугвальдер-младший (Peter Taugwalder, сын). Группа сумела подняться на вершину со стороны Швейцарии по гребню Хёрнли. Четверо членов группы (Кро, Хэдоу, Хадсон и Дуглас) погибли при спуске в результате обрыва верёвки.
Три дня спустя (17 июля 1865 года) ещё два альпиниста (французы Жан-Антуан Каррель и Жан-Батист Бик) сумели взойти на вершину Маттерхорна с итальянской стороны по гребню Лион. Покорение Маттерхорна ознаменовало окончание «золотого века альпинизма», которым называлось десятилетие между восхождением Альфреда Уиллса на Веттерхорн в 1854 году и восхождением Эдварда Уимпера на Маттерхорн в 1865 году, в течение которого были совершены первые восхождения на многие главные вершины Альп.
Маттерхорн является популярным объектом альпинизма в Альпах. Ежегодно несколько тысяч человек пытаются взойти на вершину. Классическим и самым популярным маршрутом является восхождение по гребню Хёрнли со стороны Церматта, повторяющее путь первовосходителей. Маршрут по гребню Лион является вторым по популярности. Восхождения по остальным гребням и стенам технически гораздо более сложны, и их проводят редко.
Вот все маршруты попыток восхождений (фото из музея):
А это стенд первого восхождения в 1865 году с трагедией гибели четырёх альпинистов из-за лопнувшей верёвки:
Вот та самая верёвка – предмет долгих судебных разбирательств:
В те времена восхождения проводились при соперничестве двух клубов - Британского альпийского клуба и "сборной" Швейцарии, Франции и Италии. Британский альпийский клуб был привилегией аристократов. Интересно, что Эдвард Уимпер, альпинист-британец и руководитель первого восхождения на Маттерхорн, был простым гравёром и одним из одиннадцати детей в семье тоже простого гравёра. Организация его восхождения не поддерживалась Британским альпийским клубом финансово, а пренебрежительные сомнения по поводу заранее обречённой на неуспех попытки покорения Маттерхорна выражались членами клуба довольно открыто.
Трагедия первого восхождения описана во многих источниках. По свидетельствам, уже на спуске после успешного восхождения и по указанию проводника Таугвальдера-старшего была сделана связка из семи (!) человек. Позже это было объяснено тем, что один из альпинистов (Дуглас Хэдоу), спускаясь в первой связке на троих, сильно устал. Уже в связке из семи человек он всё же оступился, сорвался, и верёвка не выдержала его и ещё трёх человек в нижней части большой связки, которых он потянул за собой. Трое в верхней части связки удержались, посколку нижний из трёх выживших, Таугвальдер-старший, был хорошо закреплён при страховании четырёх нижних, что сохранило жизнь ему и двум другим, находившихся выше.
Суд не признал ничьей вины в гибели четырёх альпинистов. Производитель верёвки тоже не был обвинён в плохом качестве тогдашней пеньки, которая на разрыв выдерживала не более 300 кг. Тем не менее, нынешние родственники альпинистов того восхождения высказывают и свои совершенно разные мнения об этом событии:
«Голоса сегодняшнего дня: три точки зренияТри коротких интервью иллюстрируют совершенно разные интерпретации первого восхождения:Найджелла Холл утверждает, что своим пионерским достижением в альпинизме ее успешный дедушка Эдвард Уимпер проложил путь к превращению отдаленной и бедной альпийской деревни Церматт в популярное туристическое место.Пен Хэдоу, потомок Дугласа Хэдоу, одного из погибших альпинистов, отвергает идею о том, что его прапрадед стал причиной катастрофы, когда он оступился и потерял равновесие.Легенда альпинизма Рейнхольд Месснер, тем временем, не сомневается, что Уимпер приукрасил рассказ о первом восхождении в свою пользу и несправедливо возложил вину на Таугвальдера-старшего.»
В Музее альпинима есть замечательная экспозиция прогресса альпинистского снаряжения:
Я, занимаясь альпинизмом в молодости, прекрасно помню тяжеленные ботинки с триконями, которые обновлялись после каждого восхождения. Ну и весь остальной вес, который мы пёрли на себе…
Совершенно поразил прогресс фотоаппаратов, которыми альпинисты пользовались на восхождениях, особенно микро-Minolta 1948 года:
В музее есть отдельный угол с портретами известных альпинистов, многие из которых погибли в этом регионе:
Достойный и прекрасно сделанный музей.
Вечером из лоджии наблюдали, как зуб Маттерхорна снова затягивается облаками. На следующий день опять обещали дождь внизу.
Из Церматта отправились на восток - в Санкт-Мориц через Альпы и итальянскую часть Швейцарии с заездами в Италию.
Комментарии
Отправить комментарий