Три недели в Марокко — по стране и в горах

Касабланка, Рабат, Волюбилис, Фес, Сахара, ущелья Тодра и Дадес, Айт-Бен-Хадду, Марракеш, треккинг в Высоких Атласских горах, Эссуэйра

Этот рассказ о поездке в Марокко я публикую в апреле 2025 года. А само путешествие состоялось в сентябре-октябре 2005 года, «когда мы были молодыми...»

Маршрут для группы из 12 человек включал 2-недельную поездку по стране и 7-дневный треккинг (горный поход) с перевалами и восхождением в Высоких Атласских горах (High Atlas Mountains) на самую высокую гору Северной Африки — вершину Тубкаль (Jebel Toubkal, 4167 м).

Вот карта всего маршрута:

И его расписание, где жёлтым выделены дни похода в горах:

Немного об организационных деталях. Наш тур с оператором Worldwide Adventures назывался, конечно же, Morocco Adventure. Этот оператор был уже проверен на практике — годом ранее с Worldwide Adventures прекрасно прошла поездка в Новую Зеландию. Обязательные требования к путешествию в Марокко включали возрастной порог и отсутствие определенных заболеваний (с подтверждением от врача). Уровень физической подготовки определялся самооценкой (в здравом уме и твердой памяти). К счастью, в нашей группе никаких проколов не было — все топали ровно и без отставаний. Были также строгие требования к багажу: никаких чемоданов, только сумки (duffels), не превышающие обозначенных размеров и веса, так как по стране мы перемещались на двух микроавтобусах, а багаж был привязан к крышам. У всех, конечно же, были еще и дневные/походные рюкзаки.

Наша группа из разных стран (США, Канада, Англия, Исландия, Австралия, Новая Зеландия) собралась полностью к вечеру в день приезда. Опытный и знающий гид был бербером из Марракеша.

Краткая справка о стране

Самые древние обитатели Марокко — берберы, точное происхождение которых не установлено. К IV веку до н. э. в северном Марокко сложилась крупная федерация древнеберберских племён, оформившаяся в царство Мавретания. С конца 2-го тысячелетия до н. э. на побережье современного Марокко основали свои колонии финикийцы. С середины II в. до н. э. Мавретания попала под влияние Рима, и с конца I века до н. э. подверглась сильной романизации. В 44-33 гг. до н. э. римляне захватили полный контроль над территорией. В 40 г. до н. э. римский император Калигула вызвал в Рим и казнил Птолемея, последнего из мавретанских царей, официально объявив об окончании берберской автономии. Сменивший Калигулу на императорском троне Клавдий принял решение аннексировать Мавретанию, разделив её на две провинции. Так под контролем Рима оказалась бóльшая часть современного Марокко. На смену римлянам в V в. н. э. пришли византийцы, затем — вандалы, а оказавшие наибольшее влияние арабы захватили территорию нынешней страны в 670-700 гг. н. э.

Культура и цивилизация берберов утонули в приливе ислама, который распространился на север вплоть до Испании. Арабы правили Марокко 1200 лет. В XIX в. в Марокко вторглась Франция, что привело к контролю и севера, и юга страны. Европейское влияние было очень значительным, включая распространение французского языка наравне с арабским. В 1956 г. Марокко стала независимой страной.

В 1975 г. регион, известный как Западная Сахара, ранее находившийся под контролем Испании, тоже стал частью Марокко. Большинство марокканцев — арабы, примерно 35% — берберы, и 1% — европейцы. Приблизительно 58% населения заняты в сельском хозяйстве.

Древняя культура страны — ее главное достояние. Это совершенно потрясающее богатство истории, традиций, одежды, украшений и ремесел.

Касабланка

Наше путешествие начиналось и заканчивалось в Касабланке (исп. Casablanca — «белый дом») — крупнейшем и самом густонаселённом городе Марокко. Это крупный порт на берегу Атлантического океана, в 70 км к югу от столицы Рабат.

В Средние века Касабланка была зажиточным городом, известным как Анфа. Он был разрушен протугальцами в 1468 году и ими же заново построен в 1515 году. После сильного замлятресения 1755 года город был восстановлен заново. В 1907 году Касабланку оккупировали французы. Во время французского правления город быстро рос. Современный город расположен вокруг старого маврского города.

Для многих «наших» Касабланка связана с именем Антуана де Сент-Экзюпери. К сожалению, график не позволил заскочить в кафе Le Petit Poucet («Мальчик-с-пальчик»), где Экзюпери проводил время и сочинял в двадцатые-тридцатые годы прошлого века. В то время это крохотное французское кафе, где подавались креветки, жареные сардины и красное вино, считалось «буржуазным уголком» в бывшем протекторате.

В Касабланке мы останавливались оба раза в одном и том же отеле, откуда единственным примечательным видом была крупнейшая в Марокко (и одна из крупнейших в мире) Великая мечеть Хассана II (Hassan II Mosque) на фоне океана.

Мечеть выглядела замечательно и при розовых рассветах, и с ночной подсветкой:

В этой действительно огромной мечети могут одновременно молиться 25 тыс. человек, и еще 80 тыс. — на площади перед мечетью. Это одно из немногих религиозных сооружений в Марокко, куда разрешён вход немусульманам.

Рано утром перед отъездом из Касабланки осмотрели мечеть Хассана II еще до наплыва туристов.

Высота единственного минарета составляет 210 м. Дизайн разработал французский архитектор Мишель Пинсо. Мечеть была построена за три года — с 1986 по 1989 год, однако здание не открывалось до 30 августа 1993 года, пока не были завершены декоративные работы, над которыми работали 10 тысяч художников по оформлению. Все материалы для строительства были взяты из регионов Марокко, и лишь белый гранит для колонн и 50-тонные стеклянные люстры завезли из Италии.

Внутри мечети (интересно, как они меняют лампочки в люстрах?):

Интересные детали снаружи:

После этой экскурсии отправились в Рабат, куда и прибыли через пару часов езды по прекрасной автомагистрали.

Рабат

Рабат (Rabat) — столица Марокко. «Ар-Рибат» в переводе с арабского означает «укрепленный монастырь».

Старый город защищён мавританской цитаделью (касба) с мощными стенами. Это касба Удайя, названная по имени разбойничьего племени удайя, которое проживало на этих берегах ещё до прихода арабов:

С бастионов касбы Удайя открываются виды на Атлантику и сам город:

Одной из исторических достопримечательностей Рабата является Минарет Хасана, который был заложен в 1195 году по приказу альмохадского эмира Якуба аль-Мансура недалеко от старой касбы, защищающей город:

Предполагалось, что при высоте 85 м этот минарет, получивший название Башня Хасана, станет самым высоким зданием исламского мира. Но в 1199 году, когда минарет был достроен до высоты 44 м, эмир умер, и стройка прекратилась. А памятник будущим поколениям остался, так же как и более трёх сотен столпов из песчаника для основания исполинской мечети, которую предполагалось воздвигнуть возле минарета.

Внутри касбы побродили по жилым улочкам интересной сине-белой медины Рабата:

Поглазели на жизнь улиц Рабата, а также немного посмотрели костюмированное представление у стен касбы:

Проведя в Рабате почти весь день, отправились дальше, и уже на закате приехали в римский Волюбилис.

Волюбилис

Строительство и расцвет города пришелся на 24-285 гг. н. э., когда Волюбилис (Volubilis) был самым юго-западным городом Римской империи, и большинство руин датируются именно этим периодом.

Римляне расширяли границы своих владений и присоединяли к империи всё новые территории. Отправившись за море на африканский континент, Рим покорил обосновавшихся в этих краях в течение нескольких столетий финикийцев, которые ещё ранее подмяли под своё влияние дикие берберские племена.

При правлении Калигулы в начале I века город, основанный на плодородных почвах с оливковыми рощами, виноградниками и полями для выращивания зерна и выпаса скота, получает название Волюбилис, что на латыни означает «щедрость».

Город разрастался и богател за счёт торговли — его оливковое масло славилось изысканным вкусом и ароматом, вино лилось рекой. Вскоре население достигло почти 20 тысяч человек, что в те времян считалось довольно крупным поселением. Патриции соревновались в роскоши своих вилл, власти возводили крупные сооружения — базилики и храмы.

Однако в конце III века на фоне общего кризиса в империи, постоянных нападок со стороны берберских племён и землетрясения, разрушившего акведук, город как-то быстро опустел, и следующие несколько столетий его истории окутаны тайной. Постройки оккупировали берберы, а также есть сведения о существовании в тех краях христианской общины. Так или иначе, но древний Волюбилис, на землях которого обнаружены следы пребывания человека ещё эпохи неолита, не приглянулся арабам в качестве районного центра.

В XVIII в. город был почти разобран на строительные материалы для дворцов Мулея Исмаила в близлежащем Мекнесе (Meknes). Несмотря на то, что большая часть римской архитектуры была утрачена, сохранились колонны, базилика, триумфальная арка и около 30 высококачественных мозаик.

Хотя многое из того, что было раскопано здесь, теперь выставлено в Археологическом музее Рабата, некоторые великолепные и сложные напольные мозаики в римских виллах Волюбилиса были оставлены на месте. С 1997 г. это объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Однако состояние сохранившихся сооружений в подавляющем большинстве оценивается как плачевное или близкое к критическому.

Руины Волюбилиса на закате:

Одна из мозаик:

Триумфальная арка, воздвигнутая в честь императора Каракаллы, ранее была украшена бронзовой колесницей. Обращена в сторону главной дороги, ведущей в город; восстановлена в 1962 году:

До Феса мы доехали уже практически ночью, и знакомство с этим потрясающим местом началось на следующее утро.

Фес

Фес (Fes) был основан арабами в VIII в. после того, как арабские завоеватели пронеслись волной через Северную Африку и Испанию. Этот город называют «символическим сердцем Марокко». Город стал культурным и религиозным центром страны, при этом сохранил свою яркую арабскую идентичность, несмотря на переселение в город множества берберов.

Поселение на берегах реки Фес появилось в конце VIII в. н. э. при главе правящей династии Идриса I. Спустя 20 лет, его сын, Идрис II, основал на другом берегу столицу поселения Идрисидов. Марокко тогда ещё не существовало, и государство именовалось по фамилии правящей династии. Два разделённых рекой поселения Идрисидов в XI веке были объединены Альморавидами в столицу, и при них же столица переехала в Марракеш. А уже в конце XII века, при правлении Альмохадов Фес стал одним из крупнейших городов мусульманского мира с населением около 200 тысяч человек.

Когда к власти пришли Мариниды, они перенесли столицу из Марракеша обратно в Фес, и это стало ключевым моментом для продолжительного периода в истории расширения города. Тогда же в старой медине появилось множество зданий, которые ныне считаются памятниками арабской архитектуры.

В наши дни Фес состоит из трех частей:

- старая медина Фес-эль-Бали (Fes el-Bali, объект охраны ЮНЕСКО) — одна из крупнейших пешеходных зон в мире; старую медину Феса специально сохраняют в том виде, как она выглядела в средневековье, и в некоторых местах это зрелище не для очень впечатлительных;

- новая медина Фес-эль-Дждид, основанная в XIII веке при Маринидах (Fes el-Jdid; включает еврейский квартал Mellah);

- современный район Ville Nouvelle с шикарными авеню, магазинами и ресторанами, заложенный в начале XX века, когда страна Марокко стала французским протекторатом.

Вид на старую медину Феса из форта Бордж-Суд (Borj Sud, XVI в.), который расположен на холмах над старым городом:

Богато украшенные ворота Королевского дворца (Дар-aль-Махзен, Dar al-Makhzen; период Алавитов, XVII-XX вв) — резиденция короля Марокко в новой медине Фес-эль-Джид:

Вход в старую медину Фес-эль-Бали — через великолепные Голубые ворота (Баб-Бу-Джелуд, Bab Bou Jeloud), построенные французской колониальной администрацией в 1913 году в качестве парадного входа в старый город и знаменитые своим орнаментом:

В старой медине на достаточном расстоянии от входа всё вполне цивилизованно, аккуратно и красиво:

Полно разных сувенирных лавочек, вполне стандартных и современных:

На улицах много музыкантов в национальных одеждах, отбивающих на барабанах и поющих непонятные европейцам песни:

Попадаются мирно стоящие грустные, но вполне ухоженные ослики:

Здесь чисто и в светлое время безопасно, можно смело заходить в разные занятные места.

Множество интересных лавок с огромным выбором разных морепродуктов:

Перед вами раскатают множество ковров на любой вкус — только выбирайте! (торг весьма уместен):

Хочется сладкого? Да пожалуйста!:

Интересуетесь изделиями из меди или серебра? Да что хотите!:

Много, очень много разных сувениров в каждой улочке, для всякого и каждого:

Тут же находятся разные мастерские ремесленников. Зашли в гончарную:

А это резчики по камню (какие лица!):

По мере продвижения вглубь медины появляется всё больше местного колорита, хотя туристов здесь по-прежнему немало:

Ослики, которые в медине являются единственным средством перевозки всего-всего, уже не такие ухоженные:

Рыбные лавки тоже становятся другими:

Глубоко в медину туристам категорически не рекомендуют ходить без сопровождения местного гида, поскольку можно легко заблудиться. А после наступления темноты там просто опасно в смысле насильственного изъятия ценностей из карманов и рюкзака. Кстати, полная карта тысячей улочек старой медины Феса не создана. И, как говорит опыт многих, карта Гугла в медине бесполезна.

Наш местный гид, прекрасно знающий старую медину, заводил нас за закрытые двери, мы проходили по узким крытым туннелям и неожиданно выходили в открытые дворики, заходили в торговые лавочки и, конечно, вовсю глазели на местных жителей.

Появлялись неожиданные живые товары:

По мере удаления от цивильных показных мест заметно изменялись двери:

Туристы и сувенирные киоски постепенно исчезли, а улочки выглядели уже совсем по другому в сравнении с парадной обложкой старой медины:

Вдруг попадались старые полуразрушенные строения явно с историей былой арабской славы:

Особые впечатления остались от посещения кожевенной красильни Шуара (Chouara Tannery) в старой медине. Технология обработки кожи в этой красильне не меняется уже тысячу лет и передаётся из поколения в поколение. Замачивают и окрашивают шкуры в каменных ваннах, наполненных белой дубильной жижей и жидкостями с естественными красителями разных цветов.

В белых ваннах кожа проходит подготовку к покраске в смеси коровьей мочи, негашёной извести, соли, воды и голубиного помёта:

Такая смесь смягчает кожу, делает её пластичной и разрушает остатки шерсти, плоти и жира коров, овец, коз и верблюдов. Процесс вымачивания составляет несколько дней, и после такой обработки шкуры уже быстро впитывают в себя красители:

Для получения красного цвета добавляют паприку и мак, зелёного — мяту, оранжевого — хну, коричневого — кору кедра, жёлтого — шафран и гранат, синего — индиго.

Все работы выполняются вручную. Молодые парни стоят в жиже со шкурами иногда по самый пах:

Kороткий отдых:

Окрашенные шкуры вынимают из жбанов и переносят в мешках для последнего этапа обработки — просушки:

Для просушки готовые шкуры растягивают на солнце:

Вонь и мерзостный смрад в красильне помню до сих пор, хотя там и выдают веточки живой мяты для занюхивания запахов. Весь процесс обработки кожи посетители рассматривают с открытого балкона, но долго и на балконе не выдержать. Мне такой опыт показался чрезвычайно полезным для расширения кругозора и знакомства с шокирующим средневековьем. Не все места являются открыточными, да.

Готовую кожу продают мастерам по изготовлению изделий. Изделия из марокканской кожи весьма ценятся за своё высокое качество. При красильне есть несколько магазинов с поразительным выбором разнообразных товаров из кожи по весьма умеренным ценам в сравнении с магазинами в Европе и США.

Из Феса отправились в Сахару, в оазис Ерг-Шебби (Erg Chebbi), чтобы традиционно встретить восход солнца в дюнах пустыни.

Дорога от Феса до Ерг-Шебби занимает около 9 часов и проходит через орошаемые плодородные сельскохозяйственные земли северного Марокко, а также через предгорья Средних Атласских гор:

Остановились на обед в берберском доме. К нам сразу подбежал совершенно очаровательный и любопытный детёныш-верблюжонок:

Из прогноза погоды узнали, что с востока из Сахары идёт полоса песчаной бури. Отправились дальше ей навстречу, и вскоре встретились:

Ерг-Шебби

Перевалили через предгорья, проехали через полосу, к счастью, не очень сильной песчаной бури и попали в какой-то нереальный плоско-каменистый лунный пейзаж с невысокими кратерами потухших вулканов, а конец грунтовой дороги вдруг резко упёрся в пустыню. Erg — это буквально «море песка»; Chebbi — название этого моря песка. Для посещения Сахары можно выбрать и другие Эрги. Основной туристический центр в Ерг-Шебби — небольшой городок Мерзуга (Merzouga) на западной оконечности дюн, где находятся более 70 отелей и прочие условия цивилизации. Мы ночевали непосредственно в песках — в оазисе.

Впереди видно место нашего ночлега — небольшой так называемый «отель» на 10 комнат с удобствами во дворе:

В комнатах кувшины с водой и тазики (проточной воды нет), а также чувствительный запах верблюдов. Но можно было замечательно выспаться и на крыше, под звёздами.

Верблюды располагаются рядом:

С восходом солнца и очарованием красными песками нам не повезло, потому что на востоке в алжирской Сахаре продолжалась песчаная буря. К счастью, сам ветер с песком до нас не добрался, но его следы в небе испортили нам восход.

Сахара накануне восхода солнца нам увиделась вот так:

Вид с бархана на ожидающий нас караван верблюдов, которые доставили нас немного вглубь пустыни, а вдали — лунно-пейзажное вулканисто-каменистое плато за краем песков:

На западе небо было вполне себе чистым и голубым:

А вот так у нас взошло солнце, замаскированное удачно лёгкой песчаной бурей:

Полюбовались зыбью песчаных дюн в тех цветах, которыми нас одарила природа в то утро...:

...и отправились на верблюдах назад и к нашим новым приключениям:

Мой попутчик:

Из Сахары направляемся в сторону Марракеша через плодородные долины, предгорья и ущелья Высоких Атласских гор с несколькими ночевками в небольших гостевых домах берберов в разных местах вдали от цивилизации.

По глубинке Марокко в предгорьях Высоких Атласских гор:

В этих местах живут берберы. Почти все они последователи ислама, но сохранили собственные традиции и обычаи. Одни из самых древних жителей Марокко, они называют себя «имазиген», что означает «свободные и благородные люди».

В типичном берберском селе, но вполне себе со всеми удобствами цивилизации, включая асфальтированные дороги:

Обед в красивом доме берберов. Внимательно слушаем инструкции нашего гида и информацию о нашем текущем расписании:

Ущелье Тодра

Ущелье Тодра (Todra Gorges) — каньон в восточной части Высоких Атласских гор. Длина каньона около 40 км, по дну каньона протекает река Тодра и проходит дорога, а по обеим сторонам ущелье сжимают высоченные красно-оранжевые крутые скалы:

Особенно красивы последние 700 метров каньона, где скалы в некоторых местах сужаются до 10 метров. Эту часть каньона все проходят пешком, по дороге:

В начале нынешнего века, когда мы там были, это место ещё не было заполнено всяческими продавцами всего и вся на всём протяжении дороги, как сейчас. Тогда нам вполне удалось остаться наедине с этим чудом природы.

Ущелье Дадес

Ущелье Дадес (Dades Gorges) — стокилометровый речной каньон глубиной от 200 до 500 м, пропиленный в местных горных породах в результате зимних разливов реки Дадес в течение многих-многих лет:

В каньоне в качестве экспоната для туристов есть модельная берберская деревня, где представлена традиционная для Марокко архитектура красно-глиняных строений, буквально прилепленных к окружающим их скалам:

Вдоль всего ущелья проходит трасса R704. Колоритный серпантин на трассе через перевал в ущелье Дадес является одним из самых фотографируемых объектов этого региона.

Кто же удержится от того, чтобы не сделать традиционное фото?

Ползущая по серпантину мушками колонна мотоциклистов достигла перевала. Живописные ребята:

В ущелье Дадес есть ещё одна достопримечательность — скопления скал с очень интересным и характерным рельефом под названием «Пальцы обезьяны» и «Мозг Атласа».

Действительно, эрозия скал выразилась интересно и в формах пальцев и ладоней обезьян, и в рельефе поверхности головного мозга:

Когда мы путешествовали, в тех окрестностях оказался единственный продавец сувениров (сейчас, судя по нынешним фото, там от них не протолкнуться):

После осмотра каньонов отправилсь на ночёвку в местный маленький отель с прекрасным обзорным видом с крыши и традиционной местной архитектурой:

Утром нас накормили великолепным завтраком и изумительными блинами, которые напекла красавица-жена хозяина:

Айт-Бен-Хадду

Следующая остановка в Айт-Бен-Хадду (Aït Benhaddou) — одной из древних арабских касба (цитадель, крепость) на старом караванном пути между Сахарой и Марракешем. Дома построены по технологии использования rammed earth — смеси грязи, мела, известняка и мелкого гравия. При этом для более эффективной защиты дома прилеплены стенами друг к другу.

В этом месте было снято множество фильмов, начиная с 1963 года. Здесь в 2000 году снимался «Гладиатор» (режиссёр Ridley Scott) с Russell Crowe в роли Максимуса. Сцены, в которых раненого Максимуса доставляют в Mauretania Caesariensis, где его продаёт торговец, которого играет Omid Djalili, где Максимуса испытывают в тренировочной гладиаторской школе Proximo (Oliver Reed), и где он участвует в своём первом бою гладиаторов, были сняты именно здесь:

Недалеко от входа владелец змеи показывает туристам разные поцелуйчики:

Желающие могут покататься на верблюдах, которые смиренно ожидают неподалёку.

Три грации:

Это очень интересное место, где можно бродить до бесконечности. Опять-таки, в те времена там не было никакого сумасшедшего количества посетителей, и одиночество рассматривающих разные уголки касбы никто не нарушал:

Здесь живут 4-5 семей, которые обслуживают туристов и продают разные сувениры. Воду возят из ближайшего источника в кувшинах на мулах и верблюдах.

Вспоминая фильм «Гладиатор» — да, рабам посередине пустыни бежать было некуда...:

Далее — в Марракеш через подъёмы и спуски по горным дорогам, где можно останавливаться у старых полуразрушенных касба, которых множество на этом пути:

Марракеш

Марракеш по-своему хорош — довольно современный арабский город, очень дружелюбный к европейским туристам, с множеством рынков, приятными улицами, музеями и развлечениями на любой вкус.

В медине Марракеша:

Сокровища Али-бабы:

С интересом и подробно рассмотрели гомеопатическую аптеку, особенно разные баночки с сушёными ящерицами, змеями, грибами, а также настойками на основе трав и разных перетертых засушенных органов животных:

В Марракеше после общей экскурсии у нас был один свободный день, и мы отправились посмотреть Медресе Бен Юсуфа (Ben Youssef Madrasa). Медресе — религиозно-просветительское и учебное заведение второй ступени (college). Также выполняет функцию мусульманской духовной семинарии. Обучение в медресе раздельное и бесплатное.

Мердесе Бен Юсуфа — бывшая кораническая школа, названная в честь эмира Альморавидов Али ибн Юсуфа. Школа была основана в XIV веке вместе в одноимённой мечетью. В XVI веке здание медресе было перестроено саадитами. Как учебное заведение, Медресе Бен Юсуфа было закрыто в 1960 году, и в 1982 году открыто как музей. Это было одно из крупнейших медресе в Северной Африке — здесь могли размещаться 900 учащихся.

Центральная часть часть медресе представляет собой двор, в середине которого расположен большой прямоугольный бассейн для омовения:

Красиво, изумительная гармоничная архитектура, много прекрасной изящной мозаики, воздуха:

Путь к окну:

Рассматриваем мозаику:

Часть нашей команды рухнула в тени, немного притомившись от всего увиденного:

За углом, совсем рядом с медресе нашли полуразрушенную арабскую крепость – контраст разительный:

«Подожду, когда откроют…»:

Вечером нас угостили в прекрасно декорированном риаде совершенно потрясающим по вкусу и качеству национальным ужином из 16 блюд, который, конечно же, включал тажин (баранина с овощами и абрикосами...мммм...)...:

...и сопровождался танцем живота со свечами на голове и вовлечением в телодвижения посетителей-туристов:

В последний вечер в Марракеше мы перепаковали все необходимые для похода вещи в специальные выданные нам небольшие сумки, которые погонщики везли на мулах, а остальное барахло в наших собственных ёмкостях осталось в автобусиках, которые встречали нас через неделю — после окончания похода и восхождения.

Треккинг в Высоких Атласских горах

Рано утром выехали из Марракеша, за пару часов доехали до берберской деревни Уирган (Ouirgane), где начинался наш маршрут, встретились с нашими мулами и их погонщиками, и потопали в наш первый 5-часовой переход через национальный горный парк Тасса (Tassa).

Нам вооон туда, справа вверх по тропе:

Погода прекрасная:

Первый привал:

Места там очень красивые своей необычностью и просторами, отсутствием скученности и нагромождения, спокойной ласковостью пологих склонов пустынных гор:

Пока не ушли далеко в горы, проходили мимо небольших даже не деревенек, а нескольких рядом стоящих строений, где живут люди в полностью натуральном хозяйстве, лишь изредка выбираясь на мулах в цивилизацию для продажи чего-то выращенного и покупок чего-либо необходимого:

Пять ночей мы ночевали в палатках, и одну ночь в хижине накануне восхождения.

Наш обычный лагерь состоял из двух больших палаток (одна столовка, а в другой спали погонщики мулов) и индивидуальных палаток для нас (на двоих или одного для наших четырёх "одиночек"):

Народ у столовки ждёт, когда пригласят к столу:

Погонщики мулов ставили нам палатки, готовили еду, а на маршруте пара мулов с водой, орехами, галетами и сухофруктами всегда были в близкой доступности. Непосредственно на маршруте у каждого из нас был рюкзак с запасной одеждой на случай экстремальной погоды (и фотоаппаратурой у некоторых страдальцев). Остальные наши походные вещи, палатки и спальники перемещались на мулах с погонщиками к месту следующей стоянки отдельно от нас, своими 'заветными тропами'. Когда мы подходили к месту очередной ночевки, погонщики уже разбивали лагерь, начиная с палатки-столовой и готовки еды.

Места ночёвок были, как правило, очень живописными:

Всего мы прошли 4 перевала, и не всегда нам везло с погодой. Предпоследний перевал Tizi N’Tagoudalte (2700 м) погодой не порадовал –холодно, срывался дождь и было очень-очень ветрено, с резкими порывами. На перевале короткий отдых – стараемся укрыться от ветра:

Вид с перевала на уровне облаков:

Наши погонщики рядом – с водой и питательными разностями для перекусов:

Пора немного спуститься, а затем опять подняться до следующей стоянки. Первый пошел!:

Каждый день мы шли по 5-6 часов — больше вверх и немного вниз, опять повыше вверх и снова чуть вниз, и так далее. Нам нужно было подняться повыше к ключевому моменту нашего похода — горе Тубкаль.

Предпоследняя ночёвка треккинга в приюте под крышей — тесном двухярусном домике Refuge De La Tazarhart (3000 м):

После приюта у нас была запланирована еще одна ночевка в палатках почти под самой горой, а после восхождения — сразу спуск вниз и ночевка уже в нормальном сельском доме у берберов.

Приют запомнился очень холодным закатом и очень-очень холодным рассветом:

От приюта до места нашей последней ночевки дошли за 4 часа, одолев наш последний перевал Tizi n'Ougalzim (3700 м). Палаточная стоянка под названием Refuge Nelter — наша последняя ночёвка перед восхождением на Тубкаль (4167 м) и спуском вниз, назад в цивилизацию.

Ставим лагерь, распаковываемся.

Холодно, погода портится:

Завтра нам вверх по этой осыпи:

Сама гора не относится ни к технически сложным, ни к требующим супер физической подготовки — топаешь себе монотонно по крутой тропе. Не нужно никакого специального снаряжения, кроме trekking poles. Но не все могут хорошо себя чувствовать на высоте 4000 м. В нашей группе не было никаких проблем.

Вечером пошел дождь, который сменился снегом. Гид с надеждой предложил отменить восхождениe. Большинство согласились, но четыре «барана» сказали, что пойдут при любой погоде. Ну, делать нечего — вышли затемно, с фонариками. Осадки к утру, к счастью, прекратились. Гид все время бубнил, что вот сейчас пойдет снег. Ну да, он и пошел примерно в получасе от вершины. Дошли буквально на ощупь, нашли на вершине сооружение типа пирамиды с плоскостями, на которых белой краской написано сумасшедшее количество фамилий, и тут же рванули вниз. Окрестности обозреть не удалось, как и сфотографироваться на самой вершине. А ведь какие виды обещали!

Во время спуска «выглянуло» солнце:

Спустились до «зеленой» зоны, уже виден лагерь:

В итоге, поскольку нас было всего 5 человек, погода была кошмарной, и мы все были в неплохой форме — эту марокканскую горушку мы «сделали» за пять часов вместо стандартных семи.

В лагере переоделись в сухое, умылись теплой водой из чайника, поели горячего супчика и сразу вниз, мимо симпатичного водопадика:

Последний привал на спуске. Нам туда, в уютную ночевку под крышей и в баньку (hammam) впервые за семь дней:

Сверху видно, что нас уже ждут и накрывают столы на нижней веранде:

Пришли, и нас уже ждал горячий сладкий мятный чай (много!). Блаженство…

Просушка всего мокрого в комнате на 4-5 человек (это вам не «марриотты» разные):

Солнышко появилось, и народ расслабляется после баньки:

С веранды в последний раз любуемся горными марокканскими просторами:

На следующее утро нам предстояло протопать пару часов до небольшой деревни Imlil, где нас поджидали наши два автобусика. Всё снаряжение в последний раз погрузили на мулов – и вперёд!

Прощание с хозяином. Народ уже в полной готовности:

Дотопали до деревни:

Автобусики на месте, погонщики разгружают мулов. Слева уже разгруженный мул, а справа – еще с нашим барахлом:

Умелые ребята шустро грузят багаж на крыши автобусов:

Нам пожелал счастливой дороги очень харизматичный бербер, продавец сувениров:

Всё, садимся в автобусы и отправляемся в последний пункт нашего маршрута — Эссуэйру, которую одинаково равнозначно называют по-русски и Эс-Сувейра, а в местном произношении — и Эсауира. Буду использовать первое название — Эссуэйра.

Эссуэйра

Белый город постепенно появляется в дымке океана:

Эссуэйра (Essaouira) – город-порт на Атлантике, где у средневековых крепостных стен разбиваются волны и покачиваются синие рыбацкие баркасы:

Разведали это место на побережье для порта ещё до нашей эры финикийцы, которых затем подмяли под себя римляне. Тоги римских сенаторов украшала пурпурная полоса, краску для которой производили из брюхоногих моллюсков, что добывали на прибрежных скалах Эссуэйры. Дальше в истории города зияет информационная дыра более чем в тысячелетие, и формально хронология Эссуэйры начинает свой отсчёт с начала XVI века, когда на берегах Магриба стали закрепляться португальцы.

Король Мануэль I, захватив ряд берберских городов, основал на побережье северной Африки 6 крепостей, и одной из них значилась крепость Могадор на одноимённом крупном острове прямо напротив нынешнего порта. Та крепость простояла всего 4 года, её разгромили берберы, а португальцы поспешили убраться с острова, но построили небольшое поселение на побережье под тем же названием — Могадор. В удобную бухту заходили пиратские каравеллы, чтобы скрываться от испанцев и португальцев и делить награбленное.

В 1506 году португальцы начали укреплять город. При султане Мулай Абдельмалеке из династии Саадитов в 1628 году продолжилось строительство крепости. В 1765 году султан из династии Алауитов Мохаммед III бен Абдаллах задумал превратить Могадор в самый крупный порт Марокко того времени. Планировку поручили французскому архитектору Теодору Корню.

Столица государства в те годы находилась в Марракеше, и Могадор ввиду своего географического положения находился довольно близко. Вдобавок, правда, пришлось свернуть южный торговый путь, проходивший через Агадир, заставить людей переселиться в Могадор и вести дела в новом месте.

Вход в порт оформлен аркой Баб-эль-Марса, построенной в 1769-1770 годах изменником британской короны по имени Ахмед, вошедшим в историю как Ахмед Англичанин. Надпись на портике гласит, что ворота построены по приказу султана Мохаммеда III:

Могадор пал жертвой франко-марокканской войны в 1844 году, когда правивший султан решил поддержать соседей из Алжира военной силой в их борьбе с французскими оккупантами. В отместку к Могадору внезапно подошла французская эскадра из 15 судов и стала обстреливать город. В течение нескольких часов оказались уничтожены все береговые укрепления; после высадки десанта пала и крепость на острове Могадор. Французы на том не успокоились и продолжали обстреливать город из орудий, чтобы и камня на камне не оставить от некогда самого крупного порта в регионе. После отхода эскадры в разрушенный Могадор хлынули берберские племена и, никого не щадя и не стесняясь, разграбили богатейший город.

Славный век Могадора подошёл к концу. А когда в 1893 году французы захватили алжирский Тиндуф, то и маршруты всех торговых караванов из Сахары перенаправили в обход Могадора. С установлением французского протектората над Марокко в XX веке порт Могадор окончательно утратил свою значимость и своё былое величие и могущество, поскольку не мог принимать крупные современные суда. Историческое название Эссуэйра вернулось лишь после провозглашения независимости Марокко в 1956 году.

В 1950-е годы на улицах медины Эссуэйры снимал свою версию «Отелло» Орсон Уэллс. А в 1960-е годы после неоднократных визитов Джимми Хендрикса город стал местом паломничества хиппи. И в последующие десятилетия вплоть до 1990-х годов туристический потенциал оставался нереализованным в полной мере несмотря на сохранившиеся крепостные сооружения и медину, которой позднее присвоили статус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. Город жил, и продолжает жить, главным образом, за счёт рыболовства, а большую часть улова местных рыбаков составляют сардины.

Разгрузка сардин:

И тут же продажа перекупщиком:

Разведав про магрибский колорит, за пиратской романтикой и свежими морепродуктами в Эссуэйру повалили туристы, в том числе и придирчивые французы пенсионного возраста. Уж им-то хорошо — можно разговаривать на своём родном языке, а ощущать себя совсем в отличной от Франции культурной среде. Бродят они неспешно по совсем не запутанной медине, торгуясь за тажины и ковры, снимают канонические синие лодки и прочие ржавые баркасы в порту, а вечером лакомятся жареными сардинами и прочими яствами марокканской кухни.