Хроники южных широт, 1 — Антарктика, Дни 1-4

Итак, долгожданное путешествие, которое откладывалось два раза сначала из-за ковида, а затем в связи с изменением маршрута. Наконец, очень заблаговременно был найден подходящий вариант экспедиционного круиза в Антарктику с посещением Фолклендских островов. Был выбран туроператор HX Expeditions со штаб-квартирой в Великобритании, имеющий отличную репутацию и 130-летний опыт хождения в разных широтах.

Общий маршрут включал Антарктику и Фолклендские острова:

Обычные круизы в Антарктику на лайнерах с несколькими тысячами пассажиров на борту имеют чётко определенный и фиксированный маршрут, ориентированный на панорамные виды без высадок с судна. Пассажирам предоставляют множество развлечений типа концертов, шоу, казино и т.д., не относящиxся к контактным и научным исследованиям региона.

В экспедиционных круизах в Антарктику используются небольшие суда (от менее 200 до не более 450-490 пассажиров), поскольку высадки на острова и континент разрешены только для судов менее чем с 500 пассажирами на борту. Это международное договорное соглашение в рамках IAATO (The International Association of Antarctica Tour Operators) для защиты природы и экосистемы Антарктики. Конкретный маршрут и мероприятия дня в экспедиционных круизах определяются капитаном ежедневно в зависимости от погоды и сезонных условий. На борту проводятся лекции биологов различной специализации, ученых-исследователей и историков. Плюс совершенно расслабленный спортивный стиль одежды в любое время, включая рестораны.

Экспедиционный круиз — это прекрасное приключенческое знакомство с Антарктикой в сочетании с физической активностью, которое включает высадки на острова и континент в труднодоступных местах, a так же различные наблюдения во время водных курсирований на специальных надувных экспедиционных лодках под названием Zodiac.

Итак, в путь!

Буэнос-Айрес 

Путешествие началось перелётом из Майами в Аргентину — в хорошо знакомый Буэнос-Айрес:

Про Аргентину и Буэнос-Айрес я уже рассказывала в путешествиях по Южной Америке — Про Южную Америку, 2 — Аргентина и Монтевидео (Уругвай). Но приятно было освежить впечатления.

Пока не готов номер в отеле, можно поездить по городу на удобном обзорном туристическом автобусе Hop-on Hop-off со звуковым гидом в наушнике. Наш Hilton располагался рядом с одной из остановок этого автобуса в районе Пуерто-Мадеро и в паре сотен метров от известного поворотного моста Пуэнте-де-ла-Мухер (мост Женщины или Женский мост, исп. Puente de la Mujer), сооружённого по проекту испанского архитектора Сантьяго Калатравы и открытого в 2001 году:

Пешеходный мост разделён на 3 секции: 2 неподвижные по обоим берегам и одну среднюю, вращающуюся на белой бетонной опоре, позволяющую за две минуты освободить проход для проплывающих судов. Поворотный механизм включается компьютерной системой. Мост смотрится очень красиво и, я бы сказала, энергично за счёт центральной «иглы».

При подходе к мосту на перилах навешано много «замков любви», ключи от которых брошены влюбленными в воду дока:

С моста в обе стороны можно отлично рассмотреть ARA Presidente Sarmiento — исторический учебно-тренировочный военно-морской корабль, превращенный в корабль-музей:

Это трёхмачтовый фрегат, построенный в 1897 году и один из последних сохранившихся учебных крейсеров той эпохи.

С верхнего уровня туристического автобуса прекрасно открывались виды на разные достопримечательности весеннего цветущего Буэнос-Айреса:

Памятник президенту Роке Саэнс Пенья (Roque Sáenz Peña), который занимал пост президента Аргентины с 1910 по 1914 год:

Памятная группа включает в себя сидящую фигуру президента в окружении аллегорических скульптур, представляющих свободу и процветание. Это оживленное пешеходное место в самом центре финансового района города.

Площадь Майо — центр политической жизни Аргентины с момента основания страны:

Пирамида де Майо на площади— старейший национальный памятник города, построенный в 1811 году в ознаменование первой годовщины Майской революции.

На площади Майо находится культовый розовый президентский дворец, Каса Росада (Casa Rosada): 

Считается, что характерный розовый цвет Каса Росада символизирует объединение двух основных политических партий — аллегория смешивания краски с бычьей кровью для большей прочности. Каса Росада является резиденцией и офисом президента Аргентины.

Рядом памятник генералу Мануэлю Бельграно:

Бельграно был важным криолло (латиноамериканцем), который боролся против двух британских вторжений (1806 и 1807 гг.), поддерживал Майскую революцию и служил в Первой хунте, участвовал в войне за независимость Аргентины, а также был создателем флага Аргентины (1812 год).

Недалеко от Каса Росада — памятник Хуану де Гараю (Juan de Garay), испанскому конкистадору, основавшему Буэнос-Айрес в 1580 году:

Монумент двум конгрессам (Monumento a los Dos Congresos) на площади Конгресса:

Монумент был открыт в 1914 году в ознаменование столетия Майской революции и посвящен Конституционному собранию 1813 года и Тукуманскому конгрессу 1816 года. Спроектирован бельгийским скульптором Жюлем Лагае, выполнен из камня и бронзы и включает в себя аллегорические фигуры, представляющие Республику, Свободу, Труд и Славу. В силу своей культурной и исторической значимости монумент объявлен национальным историческим памятником Аргентины.

Однако множество зданий в довольно дорогом и престижном центре поражают сильной обшарпанностью:

А это Русская православная церковь, также известная как Собор Святой Троицы, в районе Сан-Тельмо (San Telmo):

Собор был построен в 1898-1901 годах специально для обслуживания русской общины в Аргентине. Это первая православная церковь, возведённая в Южной Америке.

А вот и кольцевая развязка в известном районе Ла-Бока, где нужно обязательно сойти и пройтись по живописным улицам:

Ла-Бока славится своими яркими разноцветными домами (конвентильос) из металлолома, первоначально построенными докерами-иммигрантами. Этот район считается родиной танго, где часто проходят уличные представления. Здесь находится знаменитая футбольная команда «Бока Хуниорс» и её стадион «Ла Бомбонера».

Оживлённая улица Каминито:

Каминито — это музей под открытым небом. Красочные здания исторически раскрашивались остатками краски с расположенной неподалеку верфи, что и создало неповторимый облик района:

Этот ключевой центр аргентинской культуры танго послужил источником вдохновения для знаменитой песни-танго 1926 года «Каминито». А улица Каминито — одна из самых известных и фотографируемых улиц Буэнос-Айреса — привлекает туристов своими фресками, танцами и историей.

На следующее очень раннее утро — прощание с рождественски декорированным пустынным холлом отеля перед отъездом ещё затемно в аэропорт для чартерного рейса в самый южный город в мире:

Ушуайя (Ushuaia)

День 1.  

Ушуайя расположена на острове Огненная Земля (Tierra del Fuego). Чартерный рейс из Буэнос-Айреса в Ушуайю — это три с половиной часа одной из местных авиалиний, но при посадке в хорошую погоду пассажиры вознаграждаются изумительными видами:

Город расположен на берегах пролива Бигл и окружен суровыми, заснеженными горами Марсиаль (Martial Mountains). За полдня, проведённые в Ушайе, удалось посетить обзорную площадку в долине Carbajal Valley национального парка Tierra del Fuego:

На центральной улице Ушуайи расположены все заведения, необходимые прибывающим сюда туристам перед отправлением в Антарктику:

Ушуайя официально признана самым южным городом в мире («Город на краю света»), где есть самый южный в мире почтамт:

А до Фолклендских островов (Falkland Islands), сохранивших после Фолклендской войны 1982 года своё подчинение короне Великобритании, но по-прежнему называемыx неуёмной Аргентиной Islas Malvinas, отсюда 785 км, и мы там побываем!

Город служит основным пунктом отправления экспедиций в Антарктиду. Суда ждут своих пассажиров в порту, где обитает масса птиц (альбатросов, буревестников, чаек):

Начало похода

Мягко отчаливаем около 9 часов вечера и направляемся на юго-восток по проливу Бигл в сторону пролива Дрейка в окружении великолепных вечерних красот:

Пролив Дрейка

Дни 2-3. 

Достичь побережья Антарктиды на нашем корабле обычно занимает два дня. Мы не выбились из этого графика. Известный мыс Горн мы прошли в середине ночи, отличающейся от дня только низким солнцем у горизонта, когда утомлённые первым днём путешественники крепко спали. А наутро, когда начали пересекать пролив Дрейка, все проснулись в качающихся каютах. За окном было вот так:

Гигантские буревестники ещё сопровождали нас от берегов Огненной земли:

Карта на экране телевизора в каютах показывала пассажирам положение судна в любое время дня и ночи в режиме реального времени:

Вот для наглядности географическая карта региона всего нашего путешествия:

Пролив Дрейка очень редко бывает спокойным, как озеро (Drake lake). Намного чаще проход через него сопровождается сильными ветрами и штормами (Drake shake). Скорость ветра в проливе составляет от редких 18 км/ч до обычных 75-102 км/ч и экстремальных 190-300 км/ч. И на это есть причины.

Если посмотреть на нашу планету из космоса со стороны Южного полюса, она покажется ослепительно белой. Это Антарктида, пятое по величине пространство суши на земле и единственное, которое до сих пор сопротивляется человеку. 

Но ледяная поверхность Антарктиды – это лишь финал длинной истории этого континента. Чтобы понять, как она превратилась в одно из самых враждебных мест на планете, нужно вернуться назад в эпоху, когда здесь не было льда и снега, когда этот континент был зелёным. 

Десятки миллионов лет назад существовал суперконтинент – Гондвана. Антарктида находилась в его центре, окружённая Южной Америкой, Африкой, Индией и Австралией. Материки были соединены, и тёплые течения беспрепятственно достигали южных широт и прогревали побережье. Там, где сегодня на станции Восток фиксируют минус 89 градусов Цельсия, когда-то росли густые леса. Климат был мягким и влажным, напоминал современную Новую Зеландию или юг Чили. Здесь текли реки, простирались болота, и разнообразные животные населяли этот ландшафт. Это не гипотезы и не фантазии. Об этом говорят находки, которые поднимают из-под антарктического льда.

В начале ХХ века экспедиция Эрнеста Шеклтона впервые обнаружила в районе ледника Бирдмора пласты каменного угля. Уголь – это спрессованные временем деревья. А несколько лет спустя это подтвердили находки экспедиции Роберта Скотта. В феврале 1912 года, возвращаясь с Южного полюса, вся его группа погибла. Когда их тела обнаружили, оказалось, что группа до самой смерти продолжала везти на санях 16 кг геологических образцов. Среди этих образцов были сколы с чёткими отпечатками листьев глоссоптериса, древнего папоротника – крупнейшего известного рода семенных растений Glossopteridales пермского периода. Растение, которое было распространено в Африке, Индии и Южной Америке, никак не могло существовать в современном антарктическом климате.

Так что всё-таки произошло? Почему климат изменился так радикально? Помимо всем очевидной причины в движении континентов, есть и та, которая поставила точку. 

Само по себе положение на полюсе ещё не гарантирует вечный холод. Пока материк был соединён с Южной Америкой, тёплые течения всё ещё доходили до его берегов. Всё изменилось около 34 млн. лет назад. В это время произошло ключевое событие – Южная Америка окончательно отделилась от Антарктиды. Между ними появился пролив Дрейка. Это открыло путь для воды, и вокруг Антарктиды сформировалось циркумполярное течение. Механика здесь простая. Это течение замыкается само на себя и кружит вокруг материка без остановки. Оно стало работать как барьер. Тёплые воды из Тихого, Атлантического и Индийского океанов больше не могут подойти в берегу континента. Течение их просто отсекает. Это самое мощное течение на планете, а высота волн в этом проливе достигает размеров пятиэтажного дома при ветре до 300 км/час. 

Так Антарктида оказалась в полной тепловой изоляции. Без притока тепла температура резко упала, растения погибли. За миллионы лет снег спрессовался в лёд толщиной до 4 км. И теперь уже сам этот лёд поддерживает суровые условия, потому что он отражает 90% солнечного света обратно в космос. Солнце светит, но поверхность не нагревается. В итоге мы получили замкнутую систему. В центре материка – мёртвая зона.

Наше движение на юг сопровождалось бескрайним горизонтом и нарастающим ощущением отдаленности. В целом, погода была довольно благоприятной: устойчивый северо-западный ветер 6–8 м/с, умеренная зыбь и температура около 4-5 градусов Цельсия с чередованием облачности и кратковременным солнцем над серо-стальным океаном.

Два дня были наполнены мероприятиями на борту и брифингами, посвященными предстоящим планам в Антарктиде и на Фолклендских островах, включая научные программы, кемпинг, ходьбу на снегоступах, каякинг и береговые экскурсии:

 

В очень популярном Научном центре проводились интерактивные занятия. Народ приобретал навыки работы с микроскопами для анализа образцов:

Для наших высадок на берег мы получили резиновые сапоги, которые в обязательном порядке дезинфицировались при возвращении на борт после высадок на берег (птичий грипп актуален в любых широтах). В обязательном порядке требовалось пропылесосить всю одежду, в которой планировались высадки на острова и континент, чтобы не занести туда инородные микроорганизмы. На просторных обзорных палубах можно было наблюдать (до точки собственного замерзания от ветра) за странствующими альбатросами и буревестниками:

К вечеру первого дня мы поддерживали устойчивый темп 12–13 узлов, были почти на полпути, а наше предвкушение неуклонно нарастало по мере приближения к Антарктиде.

Следует отметить, что Антарктида – это место абсолютных рекордов:

• Самый высокий континент Земли (средняя высота 2040 м).

• Самая низкая температура на планете (минимальная -89,2 градуса Цельсия).

• Самая большая пустыня мира (площадь 14 млн. кв. км).

• Самое сухое место на планете (осадки <50 мм в год).

• Самая чистая атмосфера, и здесь меньше всего светового загрязнения.

• Единственное место на планете, где на площади 14 млн. кв. км нет ни одного дерева, и ни одного куста.

Холодно, сухо и пусто.

Но на побережье ситуация меняется. Да, течение не пускает сюда тепло. Вода здесь ледяная – около минус 2 градусов Цельсия. Но именно этот холод и является ключом к жизни в этом суровом месте. Физика океана работает так: чем холоднее вода, тем больше в ней кислорода, а мощные течения постоянно поднимают со дна тонны минералов и питательных веществ. Получается парадокс: в глубине континента холод убивает всё живое, а в воде этот же холод создаёт питательный бульон невероятной плотности. Поэтому океан вокруг Антарктиды – это не мёртвая зона, а «шведский стол». Но чтобы накрыть этот стол, нужен последний ингредиент – солнце.

Как только наступает полярный день и солнце несколько месяцев не заходит за горизонт, свет запускает реакцию фотосинтеза, и океан наполняется микроскопическими водорослями – фитопланктоном. И именно эти водоросли становятся кормом для главного героя местной экосистемы. Это не тюлень и не пингвин, а крошечный рачок – антарктический криль, причём его общая биомасса весит больше, чем все люди на планете Земля, вместе взятые:

Это полупрозрачное существо размером с мизинец. Похож на обычную креветку. Но сила этого вида не в размере, а в их количестве. Они образуют гигантские скопления – суперстаи. Эти живые облака могут растягиваться на километры. Плотность криля там такая, что вода буквально меняет цвет. В одном кубическом метре воды может находиться до 30 тыс. особей. Если посмотреть на эхолот корабля, проходящего сквозь такую стаю, прибор покажет ложное дно, настолько плотна эта живая стена. Но главный вопрос: откуда они берут энергию? Что едят сами? Ответ находится прямо над ними: лёд. 

Для криля ледяной панцирь – это перевёрнутое пастбище. Внутри льда и на его нижней кромке живут те самые микроскопические водоросли. Зимой и ранней весной, когда в открытой воде еды мало, миллиарды рачков поднимаются к поверхности. Они буквально ползают по нижней стороне льдин и специальными щетинками соскребают со льда зелёный налёт фитопланктона. Представьте себе стадо коров, которые пасутся на лугу. Только луг этот ледяной и висит над головой.

Но есть ещё одна деталь, которая делает этих рачков уникальными. В океанах существует вертикальная миграция из сумеречной зоны в зону света. Весь океан движется как лифт – днём прячется на глубине, а ночью поднимается поесть. И главный сигнал для этого – наступление ночи. Но в Антарктиде этот сигнал должен сломаться. Летом здесь полярный день, солнце не садится месяцами, и темноты просто нет. Казалось бы, миграция должна остановиться, но этого не происходит. Даже при круглосуточном свете эти суперстаи криля продолжают синхронно подниматься и опускаться. Почему?

Оказалось, что ими управляет не солнце, а внутренние биологические часы. Этот ритм зашит в их ДНК настолько глубоко, что они продолжают жить по расписанию, даже когда внешние условия говорят обратное. И это была бы просто занимательная биология, если бы не одно «но». Криль – это батарейка всей Антарктиды. Это единственное звено, которое связывает микроскопические водоросли и гигантских животных. Ни кит, ни тюлень, ни пингвин не могут питаться планктоном напрямую. Им нужен посредник, концентратор энергии. Криль делает эту работу. Он перерабатывает энергию солнца и водорослей в чистый жирный белок. Именно этот белок запускает самую масштабную миграцию на планете. 

Как только в Антарктиде наступает лето и лёд начинает таять, освобождая воду, криль теряет свою естественную защиту и оказывается в открытом океане. И на этот сигнал, как на звонок к обеду, со всего мира стягиваются гиганты – киты. Большинство из них преодолели тысячи километров от самого экватора. Зачем менять тёплые тропики на этот холод? Всё просто. В прозрачных и тёплых тропических водах киты выводят потомство и растят детёнышей. Но еды там немного. Сюда же они стремятся не ради красот, а за калориями. Антарктика для них – это место, где можно как следует подкрепиться и нагулять жирок.

По мере приближения к седьмому континену мы начали замечать гигантов. Это горбатые киты (humpback whales). Их можно распознать по горбу на спине и форме выдоха:

Горбатые киты очень громко переговариваются трубными звуками различной высоты, которые слышны отовсюду. 

В отличие от ещё более огромных синих китов (blue whales), которые часто кормятся в одиночку, горбачи работают в команде. В Антарктике они используют уникальную тактику – пузырьковую сеть. Это одна из самых сложных форм сотрудничества в животном мире. Работает это так. Стая китов находит косяк криля на глубине. Один кит, вожак, начинает плавать кругами под стаей, выдувая воздух из дыхала. Пузырьки поднимаются вверх, образуя плотную стену, которую криль боится пересечь. Криль сбивается в кучу в центре этой ловушки. Кольцо пузырей сжимается, и в этот момент киты слышат сигнал вожака. Они синхронно устремляются вверх, в центр круга, с широко раскрытой пастью. Говорят, что если смотреть сверху, то это похоже на распускающийся цветок из живых пастей. За один такой проход стая поглощает сотни килограммов еды. Взрослые киты учат этому приёму своих детёнышей, передавая знания из поколения в поколение.

Так на несколько месяцев безжизненная ледяная пустыня превращается в самую оживлённую столовую мирового океана. Во время нашего путешествия мы видели горбачей постоянно и везде: фонтаны, спины, хвосты молодняка и взрослых особей – куда ни глянь.

День 4. 

И вот, наконец, мы увидели первые острова и айсберги Антарктики:

Айсберги — это большие, свободно плавающие глыбы пресноводного льда, отколовшиеся от шельфовых ледников и дрейфующие в Южном океане.

Откол — часть естественного цикла. По мере того, как ледники движутся к морю, их передние края могут в конечном итоге выступать над океаном, образуя плавучие шельфовые ледники. Напряжения внутри льда или взаимодействие с океанскими течениями и приливами приводят к растрескиванию и отрыву кусков — образованию айсбергов. Откол — это обычный способ потери льда в Антарктиде, и на него приходится примерно половина общей ежегодной потери льда на континенте.

Из-за разницы в плотности льда и морской воды над поверхностью воды видно только около 10 процентов массы айсберга — остальная часть остается скрытой под водой. Представляя собой значительную навигационную опасность для судов, айсберги могут дрейфовать далеко от побережья с помощью сильных океанских течений.

Мы были не одиноки:

День удивил нас тем, насколько было тепло, несмотря на температуру всего около 5 градусов Цельсия. Условия были превосходными: легкий ветер, спокойная вода, низкая зыбь и хорошая видимость среди колючего льда и небольших обломков айсбергов, что позволило беспрепятственно ходить на зодиаках и байдарках, а также высаживаться на берег в течение всего дня.

Это был наш первый непосредственный и совершенно ошеломляющий контакт с Антарктикой. В то время, когда мы вышли на зодиаках в прибрежной зоне, сильное отражение солнечного света ото льда и снега под ясным небом создавало ощущения незнакомой фантастической реальности и восторга:

Антарктические айсберги бывают разных форм и размеров. Наиболее характерными являются айсберги в форме стола, которые часто достигают сотен метров в толщину и десятков километров в длину. Они, как правило, откалываются от крупных шельфовых ледников. В отличие от них, более мелкие и неправильной формы айсберги могут отламываться от меньших шельфовых ледников или фрагментироваться от более крупных.

Однажды оказавшись в дрейфе, айсберги могут существовать годами, постепенно тая и перемещаясь с океанскими течениями. Некоторые крупные антарктические айсберги дрейфовали на тысячи километров в субантарктические и даже умеренные воды. По мере таяния они высвобождают пресную воду и питательные вещества в океан, влияя как на океаническую циркуляцию, так и на морские экосистемы.

Изучение антарктических айсбергов предоставляет учёным информацию по целому ряду вопросов, включая динамику шельфовых ледников, поступление пресной воды в океан, а также потенциальное воздействие изменения климата на потерю льда и повышение уровня моря.

С возрастом айсберги меняют свою форму. Эрозия ниже уровня воды изменяет их центр тяжести, заставляя их переворачиваться, чтобы восстановить равновесие. Этот процесс может приводить к образованию айсбергов неправильной формы, которые уникальны и очень красивы. Мы видели такие айсберги у Spert Island, о чём рассказано и показано в конце этой части.

Кормящиеся горбатые киты спокойно проплывали мимо наших экспедиционных лодок:

Вдоль береговой линии на льду впервые увидели антарктических пингвинов. В этом регионе Антарктики доминируют два вида.  Первый – субантарктические или папуанские пингвины. 

В английском языке за данным видом закрепилось название «генту» (Gentoo), хотя происхождение данного термина до конца не ясно — это не имеет отношения к видам, но, возможно, связано с внешним видом (белой «шапкой» на голове). 

Они довольно крупные, у них яркий оранжевый клюв и белые полоски от глаз вверх,  сходящиеся чепчиком на темечке:

Второй вид – пингвины Адели (Adélie), названные так в честь жены французского мореплавателя и исследователя Жюля Дюмон-Дюрвиля, экспедиция которого в 1840 году открыла в Антарктиде Землю Адели, где было обнаружено большое количество этих птиц. Их легко узнать по полностью чёрной голове, чёрному небольшому клюву и характерному белому кольцу вокруг глаза:

Оба вида, которые иногда сосуществуют колониями вперемежку, но не скрещиваются между собой, были замечены в интересной сценке разведки места для безопасного прыжка со льдины в воду.

«Подождите, я проверю!»:

«Нет, прыгать нельзя! Там притаился морской леопард!»:

«Айда искать другое место!»:

Морские леопарды (sea leopard) (или леопардовые тюлени) охотятся на пингвинов, которые являются их любимой летней добычей. Тактика морского леопарда – засада. Он прекрасно знает расписание пингвинов и патрулирует кромку льда именно там, где птицы входят в воду или выпрыгивают обратно. Он прячется под нависающими льдинами, сливаясь с тенью, и ждёт момент, когда пингвины расслабятся или устанут после охоты. 

Атака происходит молниеносно. Поймав добычу, леопард не проглатывает её целиком. Ему мешают плотные перья и жёсткая шкура пингвина. Чтобы очистить мясо, хищник использует интересную механику. Он крепко зажимает тушу в челюстях и с огромной силой бьёт её об воду из стороны в сторону. От ударов шкура лопается и слетает. Вот такой жестокий мир поддержания равновесия в природе.

Увидели отдыхающего на льдине очень симпатичного улыбчего тюленя Уэдделла (Weddell seal):

Тюлень Уэдделла был открыт Джеймсом Уэдделлом — британским капитаном промыслового судна. Тюлени Уэдделла, как правило, довольно упитанны и обладают очаровательными мордочками, напоминающими кошачьи. Их мех окрашен в серые или бурые тона с темными и светлыми пятнами. Выбравшись на сушу, они демонстрируют характерную привычку лежать на боку, подставляя солнцу живот.  Тюлени Уэдделла чрезвычайно «разговорчивы» и издают богатейший набор звуков, включающий свист, щебетание, жужжание, чириканье и рычание. Порой их можно услышать «поющими» на берегу — по всей видимости, во сне.

Тюлени Уэдделла питаются не крилем, как многие другие. Им нужна добыча посерьёзнее. Они охотятся в сумеречной зоне, ныряя на глубину до 600 м, задерживая дыхание на час. Там, в полной темноте, они охотятся на кальмаров и крупную рыбу – антарктического клыкача. Чтобы найти еду во мраке, они используют вибрисы – чувствительные усы, которые улавливают малейшие колебания воды. Тюлени Уэдделла – это самые южные млекопитающие планеты. В отличие от китов, они никуда не мигрируют. Их стратегия может показаться странной, но зимовать они уходят под лёд. Логика проста. Когда на поверхности бушуют ветра и температура падает до минус 80, вода подо льдом стабильно держит минус 2 градуса. Для тюленя это курорт. Зиму они проводят в подводном мире.

Но здесь возникает другая проблема. Лёд над головой становится сплошной стеной. Тюленю жизненно важно найти выход к воздуху. После погружения до 600 м, он возвращается к своей лунке с феноменальной точностью, ориентируясь по памяти, и ему нельзя ошибаться. Если он промахнётся, он погибнет. Он просто физически не успеет прогрызть новую дыру с нуля и задохнётся. Но даже находя свою лунку, её ещё нужно сохранять. И за это тюлени платят страшную цену. Они используют свои резцы как ледобур, постоянно счищая намерзающий лёд с краёв, чтобы окно на поверхность не захлопнулось. Лёд твердый, а эмаль нет. Со временем зубы неизбежно стачиваются под корень, и это приговор. Старый тюлень больше не может прогрызать себе путь к воздуху и погибает. Ледяной панцирь, который всю жизнь ему служил защитой, в конце концов становится его могилой. 

Большинство других ластоногих покидают континент с наступлением полярной ночи. Они уходят в открытый океан. Но как только возвращается солнце и берега освобождаются от льда, здесь, на узкой полоске суши, собираются самые крупные ластоногие планеты.

Погода этого дня продолжала быть устойчиво великолепной. После круиза на зодиаках, наш первый выход на байдарках доставил неимоверное удовольствие:

В тот же день после обеда у нас была первая высадка на твердь — живописный остров Петерманна (Petermann Island):

Этот небольшой и ныне необитаемый антарктический остров известен своими потрясающими пейзажами, богатым миром птиц и исторической значимостью; он расположен в архипелаге Вильгельма у побережья Грэма Антарктического полуострова. 

Остров Петерманна был открыт немецкой экспедицией в 1873–74 годах и назван Эдуардом Дальманом в честь Августа Петерманна , известного немецкого географа и основателя организации Petermanns Mitteilungen.  В 1908–10 годах французская антарктическая экспедиция (FrAE) под руководством Жана-Батиста Шарко зимовала на борту корабля в бухте на юго-восточной стороне острова. Хижины, построенные экспедицией, исчезли. В месте нашей высадки сохранился нежилой ныне приют Груссак (в честь Поля Груссака, французского писателя и историка, жившего в Аргентине), построенный Аргентиной в 1955 году.

Крест на острове установлен в память о трех членах Британской антарктической экспедиции, погибших в 1982 году при попытке пересечь морской лед от острова Петерманн до станции Фарадей:

Остров был признан организацией BirdLife International важной орнитологической территорией, поскольку на нем гнездится колония, насчитывающая около 3000 пар пингвинов генту. Гнездятся здесь и пингвины Адели, императорские бакланы, буревестники Вильсона и южнополярные поморники.

Колонии пингвинов генту и Адели в живописных ландшафтах острова и гавани:

И отдельные фото-зарисовки пингвинов генту и Адели:

Наблюдать за забавными пингвинами — сплошное удовольствие:

Пингвины прокладывают в снегу тропы-траншеи (penguin highways), которыми пользуется вся колония. Движение здесь организовано потоками, причём они вежливо (и забавно!) обходят друг друга при встрече в достаточно широкой для двух птиц траншейке. Одни идут к океану на охоту. Навстречу им возвращаются те, кто уже покормился и несёт еду птенцам:

Не хочется уходить, но пора:

День был перенасыщен впечатлениями, но после ужина никак нельзя было пропустить вечерние виды с обзорных палуб, пока судно ещё стояло:

Киты показывали спины:

Кормились пингвины, вдыхая на лету:

В тот день нам предстояло ещё одно эмоциональное испытание красотами, о котором заранее объявил капитан. Мы стояли практически у входа в знаменитый пролив Лемэра (Lemaire Channel), который должны были проходить примерно между 10 и 11 вечера:

Пролив Лемэра часто называют «каналом» из-за узости и высоких отвесных скал, но географически — это пролив у берегов Антарктиды, расположенный между Киевским полуостровом в материковой части Земли Грэма и островом Бут. Его прозвали «Аллея Кодак» за невероятную фотогеничность, и это одно из самых популярных туристических мест в Антарктиде: крутые скалы окружают заполненный льдом пролив, длина которого составляет 11 км (6,8 мили), а ширина в самом узком месте — всего 600 метров (2000 футов):

Впервые пролив увидела немецкая экспедиция 1873-74 годов, но пройден впервые он был лишь в декабре 1898 года Бельгийской антарктической экспедицией на корабле «Бельгика».  Руководитель экспедиции Адриен де Герлаш, как ни странно, решил не называть канал в свою честь, а вместо этого дал ему имя другого бельгийского исследователя Шарля Лемэра (1863-1925). Шарль Лемэр не имел никакого отношения к Антарктиде; он был наиболее известен своими экспедициями в Конго.

С тех пор этот пролив стал стандартной частью маршрута в Антарктике. Он чрезвычайно живописен, а защищенные воды обычно спокойны, как озеро, что редкость в бушующих штормами южных морях.

Зеркальная поверхность позволяет даже любителям-фотографам делать поистине потрясающие фото. Считается, что в проливе Лемэра практически невозможно сделать плохой снимок.

Так и есть!

Вот так мы входили в пролив:

Пролив удаётся пройти далеко не всем даже небольшим судам, поскольку иногда, особенно в конце антарктической весны или начале лета, он может быть блокирован айсбергами. В то время как суда малого и среднего размера часто проходят через этот пролив, крупные круизные лайнеры (зачастую вмещающие более 500 пассажиров) могут быть ограничены ледовой обстановкой или нормативными требованиями, что потенциально вынуждает их обходить этот участок стороной или признавать его слишком узким для прохода. К счастью, нам на пути встречались лишь небольшие ледовые преграды.

Кстати, о вкраплениях синевы или полной голубизне льда на многих фото Антарктики, что вживую смотрится безумно красиво. Антарктида — это единственное место на Земле с такими невероятными участками голубого льда. Когда лёд только  замерзает, он наполняется пузырьками воздуха. По мере нарастания новых слоёв, лёд становится плотнее, а пузырьки всё меньше и меньше. Синий лёд в Антарктиде — это результат экстремального давления, которое выдавливает пузырьки воздуха из толщи льда, делая его невероятно плотным. В отличие от обычного снега, который рассеивает весь спектр белого света (поэтому снег белый), очень плотный лёд поглощает красные и желтые лучи, рассеивая только синюю часть спектра, что создает насыщенный голубой оттенок.

Наблюдать вот это всё вокруг казалось каким-то сюром, но совершенно прекрасным и удивительно гармоничным. Наконец, после расширения пролива и близкого выхода, все наконец отправились рухнуть звёздами в постели:

 

Продолжение см. в Хроники южных широт, 1 — Антарктика, Дни 5-8