Хроники южных широт, 1 — Антарктика, Дни 1-5 (Часть 1)

В этой части:

Вступление: общий маршрут; круизы классические и экспедиционные; Буэнос-Айрес.

День 1: Ушуайя; начало похода; пролив Бигл; описание судна; о составе экспедиции.

Дни 2,3: качка в проливе Дрейка; экосистема Антарктики; о горбатых китах.

День 4: Земля! Первый круиз на зодиаках; айсберги; пингвины Генту и Адели; морские леопарды и тюлени Уэделла; океанские байдарки; первая высадка на остров Петерманна; вечерние пейзажи; пролив Лемэра; синий лёд Антарктики.

День 5: Райская гавань; круиз на зодиаках; надувные байдарки и горбатые киты; первая высадка на материк Антарктиду; станция Браун; косатки (киты-убийцы) и их охота; вечерние и ночные пейзажи.

Вступление

Итак, долгожданное путешествие, которое откладывалось два раза сначала из-за ковида, а затем в связи с изменением маршрута. Наконец, очень заблаговременно был найден подходящий вариант экспедиционного круиза в Антарктику с посещением Фолклендских островов. Был выбран туроператор HX Expeditions со штаб-квартирой в Великобритании, имеющий отличную репутацию и 130-летний опыт хождения в разных широтах.

Общий маршрут включал Антарктику и Фолклендские острова:

Туры в Антарктику сейчас очень популярны, и круизы являются единственным вариантом познакомиться с седьмым континентом. Все круизы в Антарктику условно можно разделить на два типа — классические и экспедиционные.

Классические антарктические круизы выполняют обычные большие круизные суда, которые заходят в антарктический регион в рамках стандартных круизов вдоль Южной Америки и проводят там пару-тройку дней без высадок пассажиров в Антарктике.

Второй вариант круизов по Антарктике — экспедиционные круизы — выполняют небольшие суда усиленного ледового класса. Это совершенно другой формат путешествия, цель которого — именно глубокое познание Антарктики. Судно проводит в антарктическом регионе не менее недели, благодаря своим малым размерам заходит в десятки труднодоступных уголков побережья материка и примыкающих к нему архипелагов, туристы на надувных моторных лодках выходят в круизы по воде, совершают высадки на берег, а желающие могут провести ночевку в лагере на берегу. Словом, совсем иная степень погружения.

В экспедиционных круизах в Антарктику используются небольшие лайнеры (от менее 200 до не более 450-490 пассажиров), поскольку высадки на острова и континент разрешены только с судов, у которых на борту менее 500 пассажиров. Это международное договорное соглашение в рамках IAATO (The International Association of Antarctica Tour Operators) для защиты экосистемы Антарктики. Конкретный маршрут и мероприятия дня в экспедиционных круизах определяются капитаном ежедневно в зависимости от погоды и сезонных условий. На борту проводятся лекции биологов различной специализации, ученых-исследователей и историков. Плюс совершенно расслабленный, неформальный спортивный стиль одежды в любое время, включая рестораны (ни нарядов, ни пафоса).

В целом, экспедиционные круизы — это совершенно особенное путешествие. Если вы много раз бывали в обычных морских и/или речных круизах и хорошо знаете, что это такое, в данном случае, как говорят опытные классические круизники, этот опыт вам едва ли пригодится — здесь всё совершенно по-другому «от» и «до». Лично для меня это было первое водное путешествие. Классические круизы меня совершенно не привлекают по целому ряду причин (в целом, не мой стиль отдыха; я предпочитаю активный). Как в итоге оказалось, именно экспедиционные круизы — это то, чего мне не хватало в путешествиях в труднодоступные регионы. В результате первого собственного опыта такой экспедиции, планы будущих подобных путешествий множатся в неизвестно какой прогрессии. 😉

В путь!

Буэнос-Айрес

Путешествие началось перелётом из Майами в Аргентину — в хорошо знакомый Буэнос-Айрес:

Про Аргентину и Буэнос-Айрес я уже рассказывала в путешествиях по Южной Америке — Про Южную Америку, 2 — Аргентина и Монтевидео (Уругвай). Но приятно было освежить впечатления.

Пока не готов номер в отеле, можно поездить по городу на удобном обзорном туристическом автобусе Hop-on Hop-off со звуковым гидом в наушнике. Наш Hilton располагался рядом с одной из остановок этого автобуса в районе Пуерто-Мадеро и в паре сотен метров от известного поворотного моста Пуэнте-де-ла-Мухер (мост Женщины или Женский мост, исп. Puente de la Mujer), сооружённого по проекту испанского архитектора Сантьяго Калатравы и открытого в 2001 году:

Пешеходный мост разделён на 3 секции: 2 неподвижные по обоим берегам и одну среднюю, вращающуюся на белой бетонной опоре, позволяющую за две минуты освободить проход для проплывающих судов. Поворотный механизм включается компьютерной системой. Мост смотрится очень красиво и, пожалуй, энергично за счёт центральной «иглы».

При подходе к мосту на перилах навешано много «замков любви», ключи от которых брошены влюбленными в воду дока:

С моста в обе стороны можно отлично рассмотреть ARA Presidente Sarmiento — исторический учебно-тренировочный военно-морской корабль, превращенный в корабль-музей:

Это трёхмачтовый фрегат, построенный в 1897 году и один из последних сохранившихся учебных крейсеров той эпохи.

С верхнего уровня туристического автобуса открывались виды на разные достопримечательности весеннего цветущего Буэнос-Айреса:

Памятник президенту Роке Саэнс Пенья (Roque Sáenz Peña), который занимал пост президента Аргентины с 1910 по 1914 год:

Памятная группа включает в себя сидящую фигуру президента в окружении аллегорических скульптур, представляющих свободу и процветание. Это оживленное пешеходное место в самом центре финансового района города.

Площадь Майо — центр политической жизни Аргентины с момента основания страны:

Пирамида де Майо на площади— старейший национальный памятник города, построенный в 1811 году в ознаменование первой годовщины Майской революции.

На площади Майо находится культовый розовый президентский дворец, Каса Росада (Casa Rosada):

Считается, что характерный розовый цвет Каса Росада символизирует объединение двух основных политических партий — аллегория смешивания краски с бычьей кровью для большей прочности. Каса Росада является резиденцией и офисом президента Аргентины.

Рядом памятник генералу Мануэлю Бельграно:

Бельграно был важным криолло (латиноамериканцем), который боролся против двух британских вторжений (1806 и 1807 гг.), поддерживал Майскую революцию и служил в Первой хунте, участвовал в войне за независимость Аргентины, а также был создателем флага Аргентины (1812 год).

Недалеко от Каса Росада — памятник Хуану де Гараю (Juan de Garay), испанскому конкистадору, основавшему Буэнос-Айрес в 1580 году:

Монумент двум конгрессам (Monumento a los Dos Congresos) на площади Конгресса:

Монумент был открыт в 1914 году в ознаменование столетия Майской революции и посвящен Конституционному собранию 1813 года и Тукуманскому конгрессу 1816 года. Спроектирован бельгийским скульптором Жюлем Лагае, выполнен из камня и бронзы и включает в себя аллегорические фигуры, представляющие Республику, Свободу, Труд и Славу. В силу своей культурной и исторической значимости монумент объявлен национальным историческим памятником Аргентины.

Однако множество зданий в довольно дорогом и престижном центре поражают сильной обшарпанностью:

Проехали Русскую православную церковь, также известную как Собор Святой Троицы, в районе Сан-Тельмо (San Telmo):

Собор был построен в 1898-1901 годах специально для обслуживания русской общины в Аргентине. Это первая православная церковь, возведённая в Южной Америке.

А вот и кольцевая развязка в популярном у туристов районе Ла-Бока, где нужно обязательно сойти и пройтись по живописным улицам:

Ла-Бока славится своими яркими разноцветными домами (конвентильос) из металлолома, первоначально построенными докерами-иммигрантами. Этот район считается родиной танго, где часто проходят уличные представления. Здесь находится знаменитая футбольная команда «Бока Хуниорс» и её стадион «Ла Бомбонера».

Оживлённая улица Каминито:

Каминито — это музей под открытым небом. Красочные здания исторически раскрашивались остатками краски с расположенной неподалеку верфи, что и создало неповторимый облик района:

Этот ключевой центр аргентинской культуры танго послужил источником вдохновения для знаменитой песни-танго 1926 года «Каминито». А улица Каминито — одна из самых известных и фотографируемых улиц Буэнос-Айреса — привлекает туристов своими фресками, танцами и историей.

На следующее очень-очень раннее утро — прощание с рождественски декорированным и пустынным в это время вестибюлем отеля перед отъездом ещё затемно в аэропорт для чартерного рейса в самый южный город в мире:

День 1

Ушуайя (Ushuaia)

Крошечный аргентинский городок Ушуайя находится на самом конце Южной Америки — на острове Огненная Земля (Tierra del Fuego). Чартерный рейс из Буэнос-Айреса в Ушуайю — это три с половиной часа одной из местных авиалиний, но при посадке в хорошую погоду пассажиры вознаграждаются изумительными видами:

Огненная Земля отделена от материковой части Южной Америки Магеллановым проливом, который назван в честь португальского исследовадетеля Фернана Магеллана, первым из европейцев открывшим этот архипелаг в 1512 году. Архипелаг состоит из главного острова Огненная Земля и группы более мелких островов. Магеллан назвал архипелаг Огненной Землёй из-за многочисленных костров местных индейцев на побережье. В настоящее время Огненная Земля поделена примерно поровну между Аргентиной и Чили. От Огненной Земли до Антарктиды приблизительно 1000 км через пролив Дрейка.

Ушуайя расположена на берегу пролива Бигл (назван в честь корабля, на котором путешествовал Чарльз Дарвин) и окружена суровыми, заснеженными горами Марциал (Martial Mountains). За полдня, проведённых в Ушайе, удалось посетить обзорную площадку в долине Carbajal Valley национального парка Огненная земля (Tierra del Fuego):

Сегодня Ушуайя — главный туристический центр региона и основные ворота для тех, кто отправляется в Антарктику. На центральной улице Ушуайи есть множество магазинов с товарами для путешествия в Антарктике, а также заведения, необходимые прибывающим сюда туристам:

Ушуайя официально признана самым южным городом в мире (но не местом, где первенство за чилийским посёлком Пуэрто-Уильямс). На главной улице Сан-Мартин находится самый южный в мире почтамт:

А до Фолклендских островов (Falkland Islands), сохранивших после Фолклендской войны 1982 года своё подчинение короне Великобритании, но по-прежнему называемыx неуёмной Аргентиной Мальвинскими островами (Islas Malvinas), отсюда 785 км на северо-восток, и мы там побываем!

Город служит основным пунктом отправления экспедиций в Антарктиду. Суда ждут своих пассажиров в порту, где обитает несметное количество птиц (альбатросов, буревестников, чаек). Старое, новое, вечное...

Начало похода

Около 9 часов вечера мягко отчаливаем и в окружении великолепных вечерних красот направляемся на юго-восток по проливу Бигл к выходу в открытую воду пролива Дрейка:

На борту судна

Наш корабль, MS Roald Amundsen — это экспедиционный круизный лайнер с гибридной силовой установкой, эксплуатируемый компанией HX Expeditions:

Лайнер был построен норвежской компанией Kleven Yards и совершил свой первый рейс 3 июля 2019 года из норвежского порта Тромсё в Гамбург. Судно имеет рейтинг полярного класса 6 для арктических условий. Принимает на борт максимум 500 пассажиров.

В нашем походе на судне было 349 желающих познакомиться с Антарктикой и Фолклендами. Интересен национальный состав нашей декабрьской поездки вплотную к Рождеству: больше всего было китайцев (около ста человек; из Буэнос-Айреса в Ушуайю они летели отдельным чартерным рейсом, и на посадку их привезли на трёх автобусах), много европейцев (англичан, немцев и голландцев), а также австралийцев. Канадцы и американцы составляли менее многочисленную группу. Обязательным условием поездки было владение базовым английским — основным языком на судне. Дополнительно у китайцев и немцев были свои переводчики, а для лекций предоставлялись беспроводные whispers для синхронного перевода с английского. Команда была смешанных национальностей, но в основном норвежцы, включая капитана. Вся жизнь на судне (расписание на текущий день, меню в ресторанах, прогноз погоды и т.д.) координировалась через специальное приложение на телефоне, пользоваться которым можно было только на судне. В течение всей поездки безотказно работал безлимитный интернет Starlink (включён в стоимость поездки). Просили не злоупотреблять streaming, но видео звонки по WhatsApp не вызывали никаких затруднений ни у кого из пассажиров.

Дизайн интерьера судна полностью скандинавский — функционально, просторно, удобно. В небольшом магазине на борту можно было приобрести всё необходимое для поездки, включая одежду и косметику, если кто-то что-то забыл, а также прекрасные норвежские вязаные изделия и всевозможные антарктические сувениры, включая очаровательных пингвинов.

На 6-й палубе находится 'сердце' похода — очень популярный Научный центр (Science Center), где в любое время можно было побеседовать с дежурными исследователями, рассмотреть (и потрогать!) экспонаты, полистать книги в свободном доступе (и брать их в каюту для чтения), поговорить с другими путешественниками или посидеть с кружкой горячего напитка в удобном кресле и понаблюдать за проплывающими мимо красотами:

Вместительный лекционный зал Научного центра всегда заполнялся 'под завязку' во время научных презентаций на самые разнообразные темы (лекции также синхронно транслировались на телевизоры в каютах):

На носу 7-й палубы расположено отличное обзорное пространство. Это было основное место для наблюдений и вопросов к дежурным исследователям-консультантам. На этой же палубе — gym и wellness center.

На 10-й палубе находятся открытые бассейн и спа, сауна со стеклянной стеной и прекрасным обзором, а также большое закрытое пространство — лаунж «Эксплорер» (Explorer Lounge) со множеством удобных 'посадочных' мест, великолепным круговым обзором и баром, где можно всегда выпить вина с сырами, горячий шоколад, слопать свежайшую выпечку или заказать коктейль (всё перечисленное без ограничений входит в стоимость поездки).

Explorer Lounge:

На 11-й палубе расположены трек для бега/ходьбы, outdoor gym и круговой обзор для наблюдений:

На 3-ей палубе — выход к посадке в надувные лодки (зодиаки):

Самым популярным из трёх ресторанов (два на 6-й и один на 9-й палубе) с отличной международной кухней на любой вкус был ресторан Aune на 6-й палубе с великолепными обзорными видами, a замечательным шеф-поваром на судне был венгр Gabor Merczi. В ресторане Aune у капитана и его 'замов' был специальный стол (под абажуром):

Остальные места просторно располагаются вдоль обзорных окон со столиками на двоих (в основном) или больше. В завтрак и обед предлагались обильные буфеты; ужины à la carte были с хорошим выбором блюд и вин. В обед и ужин официанты безлимитно наливали вина (в основном аргентинские, чилийские, французские и итальянские, изредка калифорнийские) и пиво. Столы не приписывались, садиться можно было где угодно.

Капитанский мостик находится на 9-й палубе; нам предоставили возможность посетить это замечательное место и подробно рассказали об управлении современным кораблём (см. День 9).

По всему судну разбросаны островки электроавтоматов для наполнения ёмкостей очищенной питьевой водой, а также автоматы с горячими напитками (чай, кофе, какао):

Каюты расположены на 4-5 и 7-9 палубах. Внутренних кают без окон на судне нет, все каюты с окнами и/или балконами. Была выбрана одна из просторных (24 кв.м) кают с окном на 5-й палубе – очень комфортабельная, с индивидуальным климат-контролем и всем необходимым, включая полы с подогревом в туалетно-душевом отсеке:

Словом, путешествовать было чрезвычайно комфортно и приятно.

Дни 2-3

Пересечь пролив Дрейка и достичь побережья Антарктиды обычно занимает два дня. Мы не выбились из этого графика. Известный мыс Горн прошли в середине ночи, отличающейся от дня только низким солнцем у горизонта, когда утомлённые первым днём путешественники крепко спали.

А наутро, когда наш корабль уже был во власти пролива Дрейка, все проснулись в качающихся каютах. При проходе по коридорам тело билось об стенки, многие пассажиры позеленели, количество медицинских кульков в специальных точках на судне резко уменьшилось, и во время завтрака в ресторане было довольно пустынно. К моему счастью оказалось, что качку я переношу совершенно без отклонений от нормы. Не исключено, что реакции на качку не было вследствие профилактического поедания засахаренного имбиря с чаем. А одна таблетка ценой в 1 евро, которую можно было прибрести на Reception, возвращала страдающих пассажиров в нормальное состояние. Кто-то из команды сказал, что наше испытание Дрейком было совсем не экстремальным. И для случаев, подобных нашему, есть бородатая шутка: «Потрепала нас Миссис Дрейк, а сам суровый пролив даже и не начинал». Нам «повезло» — наш корабль трепали всего лишь 7-метровые волны, но при этом качку весьма нивелировали специальные стабилизаторы, установленные на MS Roald Amundsen.

Утренний вид из окна каюты:

Гигантские южные буревестники всё ещё сопровождали нас от берегов Огненной земли:

Карта на экране телевизора в каютах показывала пассажирам положение судна по специально выделенному каналу в любое время дня и ночи в режиме реального времени:

А это географическая карта региона всего нашего путешествия с названиями океанов, морей и островов:

Пролив Дрейка очень редко бывает спокойным, как озеро (это состояние пролива называют Drake Lake). Намного чаще проход через него сопровождается сильными ветрами и штормами (Drake Shake). Скорость ветра в проливе составляет от нечастых 18 км/ч до обычных 75-102 км/ч и экстремальных 190-300 км/ч.

В этих широтах дуют самые сильны и стабильные ветра на планете. Здесь нет участков суши, которые могли бы затормозить воздушные массы. Моряки эпохи парусного флота дали этим широтам красноречивые названия: ревущие сороковые, неистовые пятидесятые, и у самого континента – воющие шестидесятые. И на это есть причины.

Если посмотреть на нашу планету из космоса со стороны Южного полюса, она покажется ослепительно белой. Это Антарктида, пятое по величине пространство суши на земле и единственное, которое до сих пор сопротивляется человеку.

Но ледяная поверхность Антарктиды – это лишь финал длинной истории этого континента. Чтобы понять, как она превратилась в одно из самых враждебных мест на планете, нужно вернуться назад в эпоху, когда здесь не было льда и снега, когда этот континент был зелёным.

Десятки миллионов лет назад существовал суперконтинент – Гондвана. Антарктида находилась в его центре, окружённая Южной Америкой, Африкой, Индией и Австралией. Материки были соединены, и тёплые течения беспрепятственно достигали южных широт и прогревали побережье. Там, где сегодня на станции Восток фиксируют -89°C, когда-то росли густые леса. Климат был мягким и влажным, напоминал современную Новую Зеландию или юг Чили. Здесь текли реки, простирались болота, и разнообразные животные населяли этот ландшафт. Это не гипотезы и не фантазии. Об этом говорят результаты исследований образцов, которые поднимают из-под антарктического льда.

В начале ХХ века экспедиция Эрнеста Шеклтона впервые обнаружила в районе ледника Бирдмора пласты каменного угля – спрессованные временем деревья. А несколько лет спустя это подтвердили находки экспедиции Роберта Скотта. В феврале 1912 года, возвращаясь с Южного полюса, вся его группа погибла. Когда их тела обнаружили, оказалось, что группа до самой смерти продолжала везти на санях 16 кг геологических образцов. Среди этих образцов были сколы с чёткими отпечатками листьев глоссоптериса, древнего папоротника – крупнейшего известного рода семенных растений Glossopteridales пермского периода. Растение, которое было распространено в Африке, Индии и Южной Америке, никак не могло существовать в современном антарктическом климате.

Так что всё-таки произошло? Почему климат изменился так радикально? Помимо всем очевидной причины в движении континентов, есть и та, которая поставила точку.

Само по себе положение на полюсе ещё не гарантирует вечный холод. Пока материк был соединён с Южной Америкой, тёплые течения всё ещё доходили до его берегов. Всё изменилось около 34 млн. лет назад. В это время произошло ключевое событие – Южная Америка окончательно отделилась от Антарктиды. Между ними появился пролив Дрейка. Это открыло путь для воды, и вокруг Антарктиды сформировалось циркумполярное течение. Механика здесь простая: это течение замыкается само на себя и кружит вокруг материка без остановки. Оно стало работать как барьер. Тёплые воды из Тихого, Атлантического и Индийского океанов больше не могут подойти в берегу континента. Течение их просто отсекает. Это самое мощное течение на планете, а высота волн в этом проливе достигает размеров пятиэтажного дома при ветре до 300 км/час.

Так Антарктида оказалась в полной тепловой изоляции. Без притока тепла температура резко упала, растения погибли. За миллионы лет снег спрессовался в лёд толщиной до 4 км. И теперь уже сам этот лёд поддерживает суровые условия, потому что он отражает 90% солнечного света обратно в космос. Солнце светит, но поверхность не нагревается. В итоге мы получили замкнутую систему. В центре материка – мёртвая зона.

Наше движение на юг сопровождалось бескрайним горизонтом и нарастающим ощущением отдаленности. В целом, погода была довольно благоприятной: устойчивый северо-западный ветер 8–10 м/с, умеренное волнение и температура около 4-5°C с чередованием облачности и кратковременным солнцем над серо-стальным океаном.

Два дня были наполнены мероприятиями на борту и брифингами, посвященными предстоящим планам в Антарктиде и на Фолклендских островах, включая научные программы, кемпинг, ходьбу на снегоступах, каякинг и береговые экскурсии:

В популярном Научном центре проводились интерактивные занятия. Народ приобретал навыки работы с микроскопами для анализа образцов:

Для наших высадок на берег мы получили неопреновые сапоги, которые дезинфицировались каждый раз при возвращении на борт (птичий грипп актуален в любых широтах). В обязательном порядке требовалось пропылесосить всю одежду, в которой планировались высадки на острова и континент, чтобы не занести туда инородные микроорганизмы. На просторных обзорных палубах можно было наблюдать (до точки собственного замерзания от ветра) за странствующими альбатросами и буревестниками:

К вечеру первого дня мы поддерживали устойчивый темп 12–13 узлов, были почти на полпути, а наше предвкушение неуклонно нарастало по мере приближения к Антарктиде.

Известно, что Антарктида – это место абсолютных рекордов:

Самый высокий континент Земли (средняя высота 2040 м).

Самая низкая температура на планете (температура -89,2°C зарегистрирована на станции «Восток»).

Самая большая пустыня мира (площадь 14 млн. кв. км).

Самое сухое место на планете (осадки <50 мм в год).

Самая чистая атмосфера; плюс меньше всего светового загрязнения.

Единственное место на планете, где на площади 14 млн. кв. км нет ни одного дерева, и ни одного куста.

Холодно, сухо и пусто.

Но на побережье ситуация меняется. Да, течение не пускает сюда тепло. Вода здесь ледяная – около -2°C. Но именно этот холод и является ключом к жизни в этом суровом месте – работает физика океана: чем холоднее вода, тем больше в ней кислорода, а мощные течения постоянно поднимают со дна тонны минералов и питательных веществ. Получается парадокс: в глубине континента холод убивает всё живое, а в воде этот же холод создаёт питательный бульон невероятной плотности. Поэтому океан вокруг Антарктиды – это не мёртвая зона, а «шведский стол». Но чтобы накрыть этот стол, нужен последний ингредиент – солнце.

Как только наступает полярный день и солнце несколько месяцев не заходит за горизонт, свет запускает реакцию фотосинтеза, и океан наполняется микроскопическими водорослями – фитопланктоном. И именно эти водоросли становятся кормом для главного героя местной экосистемы. Это крошечный рачок – антарктический криль, причём его общая биомасса весит больше, чем все люди на планете Земля, вместе взятые (фото из пройденного перед поездкой курса Университета Тасмании, Австралия):

Это полупрозрачное существо размером с мизинец. Криль похож на обычную креветку. Но сила этого вида не в размере, а в их количестве. Они образуют гигантские скопления – суперстаи. Эти живые облака могут растягиваться на километры. Плотность криля там такая, что вода буквально меняет цвет. В одном кубическом метре воды может находиться до 30 тыс. особей. Если посмотреть на эхолот корабля, проходящего сквозь такую стаю, прибор покажет ложное дно, настолько плотна эта живая стена. Но главный вопрос: откуда они берут энергию? Что едят сами? Ответ находится прямо над ними: лёд.

Для криля ледяной панцирь – это перевёрнутое пастбище. Внутри льда и на его нижней кромке живут те самые микроскопические водоросли. Зимой и ранней весной, когда в открытой воде еды мало, миллиарды рачков поднимаются к поверхности. Они буквально ползают по нижней стороне льдин и специальными щетинками соскребают со льда зелёный налёт фитопланктона. Представьте себе стадо коров, которые пасутся на лугу. Только луг этот ледяной и висит над головой.

Но есть ещё одна деталь, которая делает этих рачков уникальными. В океанах существует вертикальная миграция из сумеречной зоны в зону света. Весь океан движется как лифт – днём прячется на глубине, а ночью поднимается поесть. И главный сигнал для этого – наступление ночи. А в Антарктиде этот сигнал должен сломаться. Летом здесь полярный день, солнце не садится месяцами, и темноты просто нет. Казалось бы, миграция должна остановиться, но этого не происходит. Даже при круглосуточном свете эти суперстаи криля продолжают синхронно подниматься и опускаться. Почему?

Оказалось, что ими управляет не солнце, а внутренние биологические часы. Этот ритм зашит в их ДНК настолько глубоко, что они продолжают жить по расписанию, даже когда внешние условия говорят обратное. И это была бы просто занимательная биология, если бы не одно «но». Криль – это батарейка всей Антарктиды. Это единственное звено, которое связывает микроскопические водоросли и гигантских животных. Ни кит, ни тюлень, ни пингвин не могут питаться планктоном напрямую. Им нужен посредник, концентратор энергии. Криль делает эту работу. Он перерабатывает энергию солнца и водорослей в чистый жирный белок. Именно этот белок запускает самую масштабную миграцию на планете.

Как только в Антарктиде наступает лето и лёд начинает таять, освобождая воду, криль теряет свою естественную защиту и оказывается в открытом океане. И на этот сигнал, как на звонок к обеду, со всего мира стягиваются гиганты – киты. Большинство из них преодолели тысячи километров от самого экватора. Зачем менять тёплые тропики на этот холод? Всё просто. В прозрачных и тёплых тропических водах киты выводят потомство и растят детёнышей. Но еды там немного. Сюда же они стремятся не ради красот, а за калориями. Антарктика для них – это место, где можно как следует подкрепиться и нагулять жирок.

Человек тоже использует антарктический криль как один из дополнительных источников Omega-3:

По мере приближения к седьмому континену мы начали замечать гигантов. Это горбатые киты (humpback whales). Их можно распознать по горбу на спине и форме выдоха:

Горбатые киты очень громко переговариваются трубными звуками различной высоты, которые слышны отовсюду.

В отличие от ещё более огромных синих китов (blue whales), которые часто кормятся в одиночку, горбачи работают в команде. В Антарктике они используют уникальную тактику – пузырьковую сеть. Это одна из самых сложных форм сотрудничества в животном мире. Работает это так. Стая китов находит косяк криля на глубине. Один кит, вожак, начинает плавать кругами под стаей, выдувая воздух из дыхала. Пузырьки поднимаются вверх, образуя плотную стену, которую криль боится пересечь. Криль сбивается в кучу в центре этой ловушки. Кольцо пузырей сжимается, и в этот момент киты слышат сигнал вожака. Они синхронно устремляются вверх, в центр круга, с широко раскрытой пастью. Говорят, что если смотреть сверху, то это похоже на распускающийся цветок из живых пастей. За один такой проход стая поглощает сотни килограммов еды. Взрослые киты учат этому приёму своих детёнышей, передавая знания из поколения в поколение.

Так на несколько месяцев безжизненная ледяная пустыня превращается в самую оживлённую столовую мирового океана. Во время нашего путешествия мы видели горбачей постоянно и везде: фонтаны, спины, хвосты молодняка и взрослых особей – куда ни глянь.

День 4

Наконец, мы увидели первые острова и айсберги Антарктики:

Похоже, что одиночество нам не грозит:

День удивил тем, насколько было тепло, несмотря на температуру всего около 5°C. Условия были превосходными: легкий ветер, спокойная вода, низкая зыбь и хорошая видимость среди колючего льда и небольших обломков айсбергов, что позволило беспрепятственно ходить на зодиаках и байдарках, а также высаживаться на берег в течение всего дня.

Это был наш первый и совершенно ошеломляющий контакт с Антарктикой. В то время, когда мы вышли на зодиаках, сочетание сильного отражения солнечного света от снега и льда под ясным небом и синева воды создавали ощущение фантастического мира:

Увидели ого-го какие айсберги!

Айсберги — это большие, свободно плавающие глыбы пресноводного льда, отколовшиеся от шельфовых ледников и дрейфующие в Южном океане.

Откол — часть естественного цикла. По мере того, как ледники движутся к морю, их передние края могут в конечном итоге выступать над океаном, образуя плавучие шельфовые ледники. Напряжения внутри льда или взаимодействие с океанскими течениями и приливами приводят к растрескиванию и отрыву кусков — образованию айсбергов. Откол — это обычный способ потери льда в Антарктиде, и на него приходится примерно половина общей ежегодной потери льда на континенте.

Из-за разницы в плотности льда и морской воды над поверхностью воды видно только около 10 процентов массы айсберга — остальная часть остается скрытой под водой. Представляя собой значительную навигационную опасность для судов, айсберги могут дрейфовать далеко от побережья с помощью сильных океанских течений.

Антарктические айсберги бывают разных форм и размеров. Наиболее характерными являются айсберги в форме стола, которые нередко достигают сотен метров в толщину и десятков километров в длину. Они, как правило, откалываются от крупных шельфовых ледников. В отличие от них, более мелкие и неправильной формы айсберги могут отламываться от меньших шельфовых ледников или фрагментироваться от более крупных.

Однажды оказавшись в дрейфе, айсберги могут существовать годами, постепенно тая и перемещаясь с океанскими течениями. Некоторые крупные антарктические айсберги дрейфовали на тысячи километров в субантарктические и даже умеренные воды. По мере таяния они высвобождают пресную воду и питательные вещества в океан, влияя как на океаническую циркуляцию, так и на морские экосистемы.

Интересна история айсберга А23а, одного из старейших в мире. Его жизненный путь подходит к концу. Он дрейфовал по океану 40 лет, приковывая к себе внимание ученых.

Еще недавно айсберг A23a был самым большим на планете: его площадь была в два с лишним раза больше площади Большого Лондона, или в четыре раза больше Берлина, или в три с половиной раза больше Москвы (описание А23а, фото и карта из ссылки выше):

Но за последний год A23a, заплыв далеко на север в теплые воды, подтаял, покрылся трещинами и величественно развалился на части:

Изучение антарктических айсбергов предоставляет учёным информацию по целому ряду вопросов, включая динамику шельфовых ледников, поступление пресной воды в океан, а также потенциальное воздействие изменения климата на потерю льда и повышение уровня моря.

С возрастом айсберги меняют свою форму. Эрозия ниже уровня воды изменяет их центр тяжести, заставляя их переворачиваться, чтобы восстановить равновесие. Этот процесс может приводить к образованию айсбергов неправильной формы, которые уникальны и очень красивы. Мы видели такие айсберги у Spert Island (см. День 8).

Горбатые киты спокойно проплывали мимо наших экспедиционных лодок:

Вдоль береговой линии на льду впервые увидели антарктических пингвинов. В этом регионе Антарктики доминируют два вида. Первый – субантарктические, или папуанские пингвины.

В английском языке за данным видом закрепилось название пингвины Генту (Gentoo), хотя происхождение данного термина до конца не ясно — это не имеет отношения к видам.

Они довольно крупные, у них яркий оранжевый клюв и белые полосы от глаз вверх, сходящиеся чепчиком на темечке:

Второй вид – пингвины Адели (Adélie), названные так в честь жены французского мореплавателя и исследователя Жюля Дюмон-Дюрвиля, экспедиция которого в 1840 году открыла в Антарктиде Землю Адели, где было обнаружено большое количество этих птиц. Их легко узнать по полностью чёрной голове, чёрному небольшому клюву и характерному белому кольцу вокруг глаза:

Оба вида, которые иногда сосуществуют колониями вперемежку, но не скрещиваются между собой, были замечены в интересной сценке разведки места для безопасного прыжка со льдины в воду.

«Подождите, я проверю!»:

«Нет, прыгать нельзя! Там притаился морской леопард!»:

«Будем искать другое место!»:

Морские леопарды (sea leopard) (или леопардовые тюлени) охотятся на пингвинов, которые являются их любимой летней добычей. Тактика морского леопарда – засада. Он прекрасно знает расписание пингвинов и патрулирует кромку льда именно там, где птицы входят в воду или выпрыгивают обратно. Он прячется под нависающими льдинами, сливаясь с тенью, и ждёт момент, когда пингвины расслабятся или устанут после охоты.

Атака происходит молниеносно. Поймав добычу, леопард не проглатывает её целиком. Ему мешают плотные перья и жёсткая шкура пингвина. Чтобы очистить мясо, хищник использует интересную механику. Он крепко зажимает тушу в челюстях и с огромной силой бьёт её об воду из стороны в сторону. От ударов шкура лопается и слетает. Жестокое регулирование равновесия в природе...

А так выглядит череп морского леопарда (экспонат в Научном центре судна):

Увидели очень симпатичного улыбчего тюленя Уэдделла (Weddell seal), отдыхающего на льдине:

Тюлень Уэдделла был открыт Джеймсом Уэдделлом — британским капитаном промыслового судна. Тюлени Уэдделла, как правило, довольно упитанны и обладают очаровательными мордочками. Их мех окрашен в серые или бурые тона с темными и светлыми пятнами. Выбравшись на сушу, они демонстрируют характерную привычку лежать на боку, подставляя солнцу живот. Тюлени Уэдделла чрезвычайно «разговорчивы» и издают богатейший набор звуков, включающий свист, щебетание, жужжание, чириканье и рычание. Порой их можно услышать «поющими» на берегу — по всей видимости, во сне.

Эти тюлени питаются не крилем, как многие другие. Им нужна добыча посерьёзнее. Они охотятся в сумеречной зоне, ныряя на глубину до 600 м, задерживая дыхание на час. Там, в полной темноте, они охотятся на кальмаров и крупную рыбу – антарктического клыкача. Чтобы найти еду во мраке, они используют вибрисы – чувствительные усы, которые улавливают малейшие колебания воды. Тюлени Уэдделла – это самые южные млекопитающие планеты. В отличие от китов, они никуда не мигрируют. Их стратегия может показаться странной, но зимовать они уходят под лёд. Логика проста. Когда на поверхности бушуют ветра и температура падает до -80°C, вода подо льдом стабильно держит -2°C. Для тюленя это курорт. Зиму они проводят в подводном мире.

Но здесь возникает другая проблема. Лёд над головой становится сплошной стеной. Тюленю жизненно важно найти выход к воздуху. После погружения до 600 м, он возвращается к своей лунке с феноменальной точностью, ориентируясь по памяти, и ему нельзя ошибаться. Если он промахнётся, он погибнет. Он просто физически не успеет прогрызть новую дыру с нуля и задохнётся. Но даже находя свою лунку, её ещё нужно сохранять. И за это тюлени платят страшную цену. Они используют свои резцы как ледобур, постоянно счищая намерзающий лёд с краёв, чтобы окно на поверхность не захлопнулось. Лёд твердый, а эмаль нет. Со временем зубы неизбежно стачиваются под корень, и это приговор. Старый тюлень больше не может прогрызать себе путь к воздуху и погибает. Ледяной панцирь, который всю жизнь ему служил защитой, в конце концов становится его могилой.

Большинство других ластоногих покидают континент с наступлением полярной ночи. Они уходят в открытый океан. Но как только возвращается солнце и берега освобождаются от льда, здесь, на узкой полоске суши, собираются самые крупные ластоногие планеты.

Погода дня продолжала быть устойчиво великолепной. После круиза на зодиаках, наш первый выход на океанских байдарках доставил неимоверное удовольствие:

В тот же день после обеда у нас была первая высадка на твердь — живописный остров Петерманна (Petermann Island):

Этот небольшой и ныне необитаемый антарктический остров известен своими потрясающими пейзажами, богатым миром птиц и исторической значимостью; он расположен в архипелаге Вильгельма у побережья Земли Грейама Антарктического полуострова.

Остров Петерманна был открыт немецкой экспедицией в 1873–74 годах и назван Эдуардом Дальманом в честь Августа Петерманна, известного немецкого географа и основателя организации Petermanns Mitteilungen.

В 1908–10 годах французская антарктическая экспедиция (FrAE) под руководством Жана-Батиста Шарко зимовала на борту корабля в бухте на юго-восточной стороне острова. Хижины, построенные экспедицией, не сохранились. Недалеко от места нашей высадки был виден ныне нежилой приют Груссак (в честь Поля Груссака, французского писателя и историка, жившего в Аргентине), построенный Аргентиной в 1955 году.

Крест на острове установлен в память о трех членах Британской антарктической экспедиции, погибших в 1982 году при попытке пересечь морской лед от острова Петерманн до станции Фарадей:

Остров был признан организацией BirdLife International важной орнитологической территорией, поскольку на нем гнездится колония пингвинов Генту, насчитывающая около 3000 пар. Здесь гнездятся также пингвины Адели и другие птицы (императорские бакланы, буревестники Вильсона и южнополярные поморники).

Колонии пингвинов Генту и Адели в живописных ландшафтах острова и гавани:

Колонии пингвинов – это огромные скопления птиц, где плотность достигает нескольких гнёзд на квадратный метр. Шум здесь стоит круглосуточно. Это необходимо для коммуникации. В такой толпе родители и птенцы находят друг друга исключительно по уникальному тембру голоса. А звуки, которые издают пингвины Генту, очень напоминают рёв ослов, но в более высокой тональности.

Отдельные фото-зарисовки пингвинов Генту и Адели:

Наблюдать за забавными пингвинами — сплошное удовольствие:

Пингвины прокладывают в снегу тропы-траншеи (penguin highways), которыми пользуется вся колония. Движение здесь организовано потоками, причём они вежливо (и забавно!) обходят друг друга при встрече в траншейке, достаточно тесной по ширине для двух птиц. Одни идут к океану на охоту. Навстречу им возвращаются те, кто уже покормился и несёт еду птенцам:

Уходить не хочется...

День был перенасыщен впечатлениями, но после ужина никак нельзя было пропустить вечерние виды с обзорных палуб, пока судно ещё стояло:

Киты показывали спины:

Кормились пингвины, вдыхая на лету:

Оказавшись в воде, неуклюжие птички преображаются. Здесь они в своей стихии. В океане их крылья работают как жёсткие винты, а тяжёлые кости помогают преодолеть выталкивающую силу воды и нырнуть глубже, иногда до 200 метров. Форма тела позволяет пингвину Генту развивать скорость до 36 км в час. Это быстрее многих рыб. Вместо того, чтобы останавливаться для вдоха, они выпрыгивают из воды дугами, как дельфины. Это позволяет набрать воздух и тут же продолжить погоню за рыбками:

В тот день нам предстояло ещё одно эмоциональное испытание красотами, о котором заранее объявил капитан. Мы стояли практически у входа в знаменитый пролив Лемэра (Lemaire Channel), который должны были проходить примерно между 10 и 11 вечера:

Пролив Лемэра часто называют «каналом» из-за узости и высоких отвесных скал, но географически — это пролив у берегов Антарктиды, расположенный между Киевским полуостровом в материковой части Земли Грейама и островом Бут. Его прозвали «Аллея Кодак» за невероятную фотогеничность. Это одно из самых популярных туристических мест в Антарктиде: крутые скалы окружают заполненный льдом пролив, длина которого составляет 11 км (6,8 мили), а ширина в самом узком месте — всего 600 метров (2000 футов):

Открыла пролив немецкая экспедиция 1873-74 годов, но впервые пройден он был лишь в декабре 1898 года бельгийской антарктической экспедицией на корабле «Бельгика». Руководитель экспедиции Адриен де Герлаш, как ни странно, решил не называть канал в свою честь, а вместо этого дал ему имя другого бельгийского исследователя Шарля Лемэра (1863-1925). Шарль Лемэр не имел никакого отношения к Антарктиде; он был наиболее известен своими экспедициями в Конго.

Этот пролив входит в стандартную часть маршрута в Антарктике. Он чрезвычайно живописен, а защищенные воды обычно спокойны, как озеро, что редкость в бушующих штормами южных морях.

Зеркальная поверхность позволяет даже любителям-фотографам делать поистине потрясающие фото. Считается, что в проливе Лемэра практически невозможно сделать плохой снимок ни в каких погодных условиях.

Так и есть!

Вот так мы входили в пролив:

Пройти пролив удаётся далеко не всем даже небольшим судам, поскольку иногда, особенно в конце антарктической весны или начале лета, он может быть блокирован льдом. В то время как суда малого и среднего размера часто проходят через этот пролив, крупные круизные лайнеры (зачастую вмещающие более 500 пассажиров) могут быть ограничены ледовой обстановкой или нормативными требованиями, что вынуждает их обходить этот участок стороной или признавать его слишком узким для прохода. К счастью, нам на пути встречались лишь небольшие ледовые преграды.

В Антарктике повсюду видишь удивительные вкрапления густой синевы во льду или сплошную голубизну льда на многих фото, что вживую смотрится безумно красиво.

Антарктида — единственное место на Земле с такими невероятными участками голубого льда. Когда лёд только замерзает, он наполняется пузырьками воздуха. По мере нарастания новых слоёв, лёд становится плотнее, а пузырьки всё меньше и меньше. Синий лёд в Антарктиде — это результат экстремального давления, которое выдавливает пузырьки воздуха из толщи льда, делая его чрезвычайно плотным. В отличие от обычного снега, который рассеивает весь спектр белого света (поэтому снег белый), очень плотный лёд поглощает красные и желтые лучи, рассеивая только синюю часть спектра, что и создает насыщенный голубой оттенок.

Наблюдать вот это всё вокруг казалось каким-то сюром, но совершенно прекрасным и удивительно гармоничным. После расширения пролива от самого узкого места, все наконец разошлись по каютам и рухнули звёздами в постели, бросив последний взгляд на пылающую золотом полоску полуночного горизонта.

День 5

Пройдя пролив Лемэра, наш корабль продолжил ночное движение, и утром мы проснулись в Райской гавани (Парадайз-Харбор, Paradise Harbor) Антарктического полуострова. Это широкая бухта, вдающаяся в западное побережье Земли Грейама седьмого континента — Антарктиды. Название впервые было дано китобоями и вошло в официальный обиход к 1920 году.

Утро нас встретило относительно спокойной водой, легким ветром и низкими облаками, которые постепенно рассеивались, открывая взору ледники и горы, окружающие гавань.

Прогноз стабильных погодных условий обеспечил нам прекрасную возможность максимума мероприятий как на воде, так и на суше. Как и в предыдущий день, мы начали с круиза на зодиаках по водам Парадайз-Харбор, где фрагменты айсбергов виднелись на поверхности тут и там в окружении крутых скалистых склонов и ледников.

Увидели морского леопарда (leopard seal), отдыхающего на льду (см. День 4 выше — череп и описание охоты на пингвинов):

Одинокий пингвин Генту замер в недоумении, увидев нас в своих владениях:

Рассмотрели остатки дотаивающих айсбергов...:

...и отправились к нашему кораблю,...:

...где подступы к высадке неожиданно временно перекрыл молодой горбач:

Погода в Антарктике меняется очень быстро, причём и в лучшую сторону тоже. Когда подошло наше время погрести на байдарках, облака почти рассеялись, и ветер полностью стих. Поверхность гавани была почти зеркальной.

В этот раз мы опробовали другой тип байдарок — надувные, которые в Антарктике используют на спокойной воде в отсутствие ветра. Эти очень лёгкие, но устойчивые прогулочные байдарки не требуют особых навыков в гребле, а перевернуться в них практически невозможно, разве что намеренно выпасть в воду. Называются они Discovery kayaks, в отличие от Adventure kayaks — подвижных и требующих некоторпй сноровки океанских байдарок, на которых мы прокатились в предыдущий день. Зодиак-буксир подогнал лодки к специально установленной на мелководье платформе для посадки:

Вперёд!

В безветренной тишине единственными звуками были громкие разговоры множества китов, которые удивительно аккуратно показывали нам спины:

Возникло ощущение отрешённости и удивительного растворения в вечности времени и пространства:

Первая высадка на материк

После обеда наступил наш черёд высадки, и в этот раз не на остров одного из архипелагов Антарктики, а собственно на седьмой континент — материк Антарктиду, у причала аргентинской станции Браун (Brown Base):

Наступил тот эмоциональный момент, когда «нога в сапоге» впервые ступает на седьмой континент!

Станция Браун (чаще Base Brown или Estación Brown) — это научно-исследовательская станция, названная в честь адмирала Уильяма Брауна, «отца» аргентинского флота. Она расположена на полуострове Санавирон, вдоль Парадайз-Харбор на побережье Данко Земли Грейама, на Антарктическом полуострове седьмого континента.

«Браун» является одной из 13 исследовательских баз в Антарктиде, находящихся в ведении Аргентины. С 1951 по 1984 год она служила постоянной базой. Первоначальные сооружения станции Браун были сожжены врачом станции 12 апреля 1984 года после того, как ему было приказано остаться на зиму. Персонал станции был спасён кораблем USS Hero и доставлен на станцию Палмер, США.

Аргентина восстановила базу, но её стали использовать только летом. В 1995–96 годах были построены два новых жилых модуля: лаборатория и дом с удобствами, а 1999–2000 годов — новый главный дом, способный с комфортом разместить 8 человек и включающий 4 спальни, кухню и 2 ванных комнаты.

С возвышенности берега открываются великолепные панорамные виды на гавань, дрейфующие айсберги и заснеженные вершины.

В гаване стояла шхуна с замеченным движением на борту и в воде (люди в лодке и хвост ныряющего кита слева):

Потопали выше на холм, чтобы увидеть побольше и подальше:

Спускаемся с холма к строениям станции, где всю территорию вокруг оккупировали пингвины Генту:

Шёл сезон высиживания потомства, и отцы охраняли гнёзда с мамами, сидящими на яйцах:

Для сохранения яйца в постоянном тепле, отцы подменяют мам, когда тем нужно отлучиться к воде для еды:

Нужно внимательно следить за теми, кто может стащить яйцо для собственного прокорма:

Эти всегда любопытные птички были совершенно спокойны и не обращали на нас никакого внимания. Мы помним, что подходить к ним ближе 5-ти метров не разрешается.

Прощаемся со станцией и сохраняем в памяти красоты Парадайз-Харбор:

Только пришвартовались, как капитан объявил, что с обоих бортов можно наблюдать косаток (orca, или киты-убийцы). Все высыпали на палубы для первого знакомства с этими интересными хищниками:

Косатки – это волки океана. Здесь, в водах Антарктики, косатки занимают вершину пищевой цепи, и у них нет естественных врагов (фото слайда из лекции на борту):

Это вид китообразных из семейства дельфиновых парвотряда зубатых китов, единственный современный представитель рода косаток, самый крупный представитель своего семейства и единственный среди современных китообразных настоящий хищник, преследующий теплокровных животных. Их сила не только в размере, но и в социальной организации. Они живут устойчивыми группами и передают навыки охоты из поколения в поколение.

В Южном океане обитают несколько разных видов, так называемых экотипов. Они отличаются как внешне, так и рационом. Одни питаются исключительно рыбой, другие предпочитают млекопитающих. И именно последняя группа охотится на китов. Чаще всего их целью становятся не взрослые гиганты, а их детёныши. Тактика стаи жестокая, но эффективная. Они атакуют на поверхности, пытаясь отбить малыша от матери. Пока одна группа отвлекает и блокирует самку, другие наваливаются на малыша всем весом, не давая ему всплыть за глотком воздуха. В этой битве у одинокого кита мало шансов против организованной группы.

Но самую изощрённую тактику они применяют при охоте на добычу поменьше – на тюленей. Когда тюлень находится на дрейфующей льдине, он кажется недосягаемым, но косатки выработали уникальный приём. Группа выстраивается в линию и синхронно плывёт к льдине. В последний момент они ныряют под неё. Движение их тел создаёт мощную волну, которая перекатывается через лёд и смывает тюленя в воду. Часто хищники не убивают сразу. Взрослые особи используют такие моменты для обучения молодняка. Они показывают, как создавать волну, как координировать действия и как захватывать цель. Это не врождённый инстинкт. Это навык, которому нужно учиться.

Череп косатки в экспозиции музея Научного центра на судне:

После ужина наш корабль пошёл дальше вдоль полуострова на северо-восток. Вокруг были такие красоты, что трудно было уложить себя в постель, а усталость дня совсем не мешала наблюдать сначала вечернюю, а затем уже и ночную антарктическую восхитительность: